Met Gala'yı suçla. Metropolitan Sanat Müzesi Kostüm Enstitüsü gibi parti ve hizmet verdiği kurumdan bu yana yükselişe geçen sanat kurumları, her yerdeki moda sergilerinin cazibesine kapıldı.
Örneğin daha geçen ay Met, giyim ve kültürle ilgili gişe rekorları kıran filmi “Kostüm Sanatı”nı tanıttı. Kısa süre sonra Brooklyn Müzesi herkesi Hollandalı tasarımcının çalışmalarına adanan “Iris Van Herpen: Duyuları Şekillendirmek” sergisine davet etti. Los Angeles'ta yeni açılan LACMA, “Modaya Uygun Çinli Kadınlar: İmparatorluktan Moderniteye” sunumunu yapıyor. Ve geçen hafta Uluslararası Fotoğraf Merkezi de bu trende kendi katkısını yaptı. 28 Eylül'e kadar sürecek olan “Yves Saint Laurent ve Fotoğrafçılık”, kurumun 15 yıldır yalnızca modaya odaklanan ilk sergisi.
Bu potansiyel olarak sıcak bir fikir.
Sonuçta Yves Saint Laurent sadece insanların kıyafetlere bakışını değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda tasarımcılara bakışını da değiştirdi. İşini satmak için kendi benzerliğini kullanarak kendini markaya dönüştüren, hem imaj hem de fikir konusunda sınırları zorlayan ilk moda evi kurucusuydu. Kamera merceğinin ve onu taşıyanların bu sürecin önemli bir parçası olduğunu anlayarak hem skandal yarattı, hem yıktı hem de baştan çıkardı.
ICP defilesinde olduğu gibi kıyafetlerini Helmut Newton, Richard Avedon, David Bailey ve diğerleri gibi fotoğrafçıların gözünden görmek, 20. yüzyılın ikinci yarısında cinsiyet ilişkileri, kültür ve toplumdaki değişim anlarını kristalize etmek için moda ve fotoğrafın nasıl bir araya geldiğini görmek anlamına geliyor.
Ancak yine de serginin kendisinin kaynak materyalden daha az heyecan verici, hatta daha az çekici olduğu ortaya çıkıyor.
Sergi, moda markasıyla değil Yves Saint Laurent Vakfı ile işbirliği içinde düzenlendi (şimdi Saint Laurent olarak yeniden adlandırılan ve Kering moda grubuna ait olan ev, mali destek sağladı) ve başlangıçta 2025 Arles Fotoğraf Festivali'nin bir parçasıydı. ICP'de iki bölüme ayrılmıştır.
Müzenin özel bölümü
Ana galeride, küratörler Nastasia Alberti ve Clémentine Cuinet'in 50'den fazla farklı fotoğrafçı tarafından çekilen “ikonik” olarak tanımladığı görüntüler yer alıyor; örneğin Helmut Newton'un, Saint Laurent'in ilk kadın smokini giymiş bir modelin karanlık bir Paris caddesinde durduğu atmosferik 1975 siyah-beyaz fotoğrafı. İkinci galeride günlük hayattan ve iş hayatından geçici görüntüler gösteriliyor: reklamlar, dergi sayfaları, Polaroidler.
Her iki bölüm de Saint Laurent'in Christian Dior atölyelerinde tasarımcı olarak doğuşundan başlayarak kendi markasının doğuşuna ve küresel bir fenomene dönüşmesine kadar kronolojik olarak sıralanıyor.
Tasarımcı, bir defilenin sahne arkasında takım elbiseli, kravatlı ve koyu renkli gözlüklü, zayıf bir genç adam olarak görülüyor. Kendi şirketini kurduktan sonraki on yıllar içinde 1970'lerin hedonistik uzun saçlı bir avatarına dönüştüğü, ardından Catherine Deneuve, Loulou de la Falaise ve Betty Catroux gibi ilham perileriyle çevrili zengin bir iş adamına dönüştüğü görülüyor.
Jeanloup Sieff tarafından deri minderler üzerinde çıplak otururken görülüyor ve alışılmadık bir şekilde Andy Warhol tarafından gözlüksüz olarak fotoğraflanıyor; bu, Warhol serigrafisinin temelini oluşturan bir görüntü. (İlk galerideki fotoğrafların neredeyse yarısı Saint Laurent'in kendisine aittir; bu onun için markasının c'est lui olduğu gerçeğinin bir yansımasıdır.)
Adını duyuran, tarihe geçen kıyafetleri görüyorsunuz. İşte Veruschka tarafından modellenen ve Franco Rubartelli tarafından Fransız Vogue için çekilen, keşif ve tutkuyu birleştiren bir görüntüyle çekilen ilk Haute Safari ceketi; orada, Jean-Claude Sauer'in Life dergisi için yakaladığı 1966'nın pop art değişimleri, kıyafetleri tanımlayan karikatürize eğlence anlayışıyla aynıydı.
Ve duvarlardaki baskılardan dünya çapında kitle iletişim araçları aracılığıyla dağıtılan görüntülere kadar her şeyin nasıl değiştiğini görüyorsunuz; Neden bu kıyafetleri düşündüğümüzde aklımıza gelenlerin çoğu aslında kıyafetlerin görüntüleri oluyor? Daha fazla bağlam sağlamak amacıyla sergi, Saint Laurent'in New York'la ilişkisine yeni bir odak noktası oluşturacak şekilde güncellendi; 1983'te Met'teki çalışmalarının retrospektifi için düzenlenen açılış partisi ve 1994'te Özgürlük Adası'nda şampanya parfümünün ünlü lansman partisi gibi etkinliklerden video klipler kullanıldı. Güncel olayların ışığında, Fransa'daki 1998 Dünya Kupası'nda düzenlenen YSL devre arası defilesini izlemek de çok uygun.
Ancak görmediğiniz şey, tüm bunların neden önemli olduğuna dair daha kapsamlı bir açıklamadır. Veya tasarımcının birlikte çalıştığı fotoğrafçılarla ilişkisinin veya fotoğrafların kendi zamanlarıyla olan ilişkisinin gerçek bir bağlamsallaştırılması. Birçoğu yalnızca modaya değil aynı zamanda kültürel kanona da giren bu görüntülerle basitçe ilgilenmek bir keyif. Bazı modelleri belirlemek dolaylı bir eğlence: Fransa'nın eski First Lady'si Carla Bruni Sarkozy, örneğin siyasi bir eş olmadan önce; Jerry Hall'un Mick Jagger/Rupert Murdoch öncesi günleri. Ancak bir vahiy de olabilir.
Burada etkili bir şekilde sergilenen, Saint Laurent'ten ilham alan veya sipariş edilen görseller ve bunların fikirleri ve arzuları şekillendirme gücüne dair anlayışı, bir zamanlar var olan dikkat ekonomisinin üstesinden gelinmesine yardımcı oldu. Sadece kendi imparatorluğunu değil aynı zamanda modern moda dünyasını yaratmada da çok önemli bir rol oynadılar; sanat ve ticaret arasındaki sınırları endüstrinin kimliği açısından çok önemli olacak şekilde bulanıklaştırdılar.
Bu anlayış, serginin açılışındaki görselden de anlaşılıyor: Horst P. Horst'un 1939'da Mainbocher korse giymiş bir kadını arkadan gösteren fotoğrafı. Sergilenen, YSL'ye odaklanmayan tek fotoğraf bu. Saint Laurent'in kişisel koleksiyonundan geliyor ve serginin örtülü doğuşunu temsil ediyor.
Bu resimde gördükleri, resmettiği şekiller, tasvir ettiği beden ve kıyafet arasındaki ilişki, ışık ve gölge arasındaki oyun, zarafet ve duygu, yaklaşımına ilham verdi ve yaklaşımı şimdiye ulaşmamıza yardımcı oldu. Tanrı aşkına, bugün bu kadar sergi yapmamızın nedenlerinden biri de bu. Artık modanın vazgeçilmezi olan kadın smokininde olduğu gibi, YSL bunu da bir ilke imza attı. Ancak sonuçta sergi dünyayla değil, her şeyden önce kendisiyle konuşuyor.
Yves Saint Laurent ve fotoğrafçılık
28 Eylül'e kadar Uluslararası Fotoğraf Merkezi, 84 Ludlow Street, Aşağı Manhattan, icp.org; 212-857-0000.
Bir yanıt yazın