Tunus'un başkenti yeni nesil gezginleri büyülüyor

Günün son ezan sesi, Tunus çatıları üzerinden yerini, geceye disko ve gayda esintili Mezwed adlı Tunus müziği karışımıyla başlayan bir DJ'in sesine bıraktı. Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun kesiştiği noktada yer alan bu Akdeniz kentindeki kontrast, anı mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

Tunus kendini gerçek zamanlı olarak yeniden keşfeden bir şehir gibi hissediyor. Tunus Körfezi'ne bakan uçurum kenarındaki bir banliyö olan Sidi Bou Said'de kobalt mavisi kapılar konsept mağazalara ve yavaş moda atölyelerine açılıyor. Şehir merkezindeki sanatçı toplulukları eski apartman bloklarında film gösterimleri düzenliyor. Yaşlı adamlar espressolarını yudumluyor ve tavan vantilatörlerinin altında kart oynuyor; gençlik ve eşcinsel dostu mekanlardan bir taş atımı uzaklıkta.

Tunus'a ilk kez yaklaşık bir yıl önce bir hevesle, Londra'dan 50 dolarlık bir uçuşla, durgun bir kıyı başkenti beklentisiyle geldim. Bunun yerine bağımlılık yaratıcı bir tempoya sahip bir şehir buldum. Çirkin ve bilinçsiz bir histi bu. Tanıştığım herkes bir şeyler yaratıyordu: bir kafe, bir giyim mağazası, bir galeri sergisi. O günden bu yana bu ruhun etkisiyle pek çok gezi yaptım.

Tunus'ta turizm, 2022'de yaklaşık 6,4 milyon ziyaretçiyle salgın öncesi seviyelere dönecek. Tunus, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve çoğu Avrupa Birliği ülkesi vatandaşlarının kısa süreli ziyaretleri için vizesiz kalmayı sürdürüyor ve uygun döviz kuru, deneyleri uygun fiyatlı hale getiriyor. Direkt uçuşlar Avrupa merkezlerini birbirine bağlıyor ve ziyaretçiler Medine'deki Dar Ben Gacem gibi güzelce restore edilmiş otellerde (360 dinardan, gecelik yaklaşık 120 $'dan) veya Gammarth'taki Residence gibi sahil otellerinde (900 dinardan) kalabilirler.

Bu şehrin şu anki gelişmesi pek olası görünmüyor; 2011 devriminin artçı şoklarını hala hisseden bir ülkede, Başkan Kais Saied'in otokratik yönetiminin kamusal yaşamı kısıtlamasıyla aynı zamanda kültürel bir canlanma meydana geliyor. Ancak iyimserlik ile belirsizlik arasındaki gerilim heyecanı artırıyor.

Akdeniz'de sabah

Bir sahil şeridi olan La Marsa Corniche boyunca sabah havası tuz ve dizelden keskindi. Koşucular deniz duvarını takip ediyor ve balıkçılar oltalarını dalgalara doğru atıyorlardı. Akdeniz, burnun etrafından antik Kartaca'nın sütunlarına doğru kıvrılıyordu. Tunus, La Marsa ve Gammarth'ın kıyı banliyölerinden iç kesimlere doğru ilerliyor ve iki gölün etrafından dolanıyor. Gerçek şehir çok daha küçük olmasına rağmen metropol bölgesinde yaklaşık 2,5 milyon insan yaşıyor.

Rue Habib Thameur'da bir kafe olan Bleue Deli'ye gittim. Güneş ışığı açık pencerelerden sarı ve beyaz fayanslara düşüyordu. Makineden espresso ve Mlawi'nin tereyağ kokusu tısladı, yumuşak bir Tunus pidesi (5 dinar), sokaktan içeri girdi. Modaya uygun Tunuslu gençler smoothie'lerini yudumlayıp Arapça ve Fransızca sohbet etti.

Katherine Li Johnson ve Reem Alhajjaj, arkadaş olarak tanıştıktan sonra 2021'de Bleue'yu açtı. Bayan Li Johnson, “Bizim kişisel olarak bu yaşam tarzına ihtiyacımız vardı” dedi. “Yemekler gerçekten yereldi, gerçekten tazeydi ve kızartılmadan harika bir tada sahipti – çünkü Tunus'taki ürünler gerçekten inanılmaz.”

Ayrıca sakin ve gösterişten uzak bir çatı ortak çalışma alanı ve topluluk merkezi olan Sociale'yi de yönetiyorlar. Bayan Li Johnson, “Kahve için gelebilir, öğle yemeği için kalabilir ve buradayken şehrin yarısını koşarak geçebilirsiniz” dedi. “Gençliğimizdeki alışveriş merkezlerine benziyor; bedavaya giriyorsunuz ama her şey oluyor.”

Geçmişe yürümek

Bir zamanlar antik Roma'ya rakip olan bir medeniyetin başkenti Kartaca'nın 2000 yıllık kalıntıları olan Habib Burgiba Bulvarı boyunca taksiyle on dakika (5 dinar), modern Tunus'a bir karşıtlık sağlıyor. Kır çiçekleri halısının üzerinde Roma hamamları, harap amfi tiyatrolar ve kırık sütunlar yükseliyordu.

Antoninus Hamamı'nın sessiz ihtişamını (giriş ücreti 12 dinar) sadece birkaç ziyaretçiyle paylaştım. Garip bir şekilde hiçbir şey kordon altına alınmamıştı ve antik alanda özgürce hareket edebildim. Tabelalar seyrekti ve hayal gücümü çılgına çeviriyordu.

Kısa bir taksi yolculuğu mesafesindeki Bardo Müzesi (giriş ücreti 13 dinar) da sessizdi. Müze, soluk kumtaşı cepheleri ve el oyması sedir kapılarıyla 15. yüzyıldan kalma bir Hafsid sarayında yer almaktadır. Galerileri, pikselli görünecek kadar karmaşık, fetihlerin ve yüzyıllarca süren ayaklanmaların parçalanmış hikayelerini anlatan çarpıcı bir Roma mozaik koleksiyonunu sergiliyor.

Sabahın erken saatlerinde ışık, geleneksel ahşap kafes işi olan maşrabiya'nın içinden, bazıları yerden tavana kadar yükselen mozaikler dışında boş odalara akıyordu. Odaları dolaşırken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım ve kendimi Pön, İslam ve Osmanlı dönemleri arasında bir yerde yüzerken buldum.

Stüdyolar ve dönüştürülmüş atölyelerle dolu Sanat Bölgesi'ndeki sıradan bir depoda, kızarmış susam ve karamelize soğan kokusu öğle yemeğini çağrıştırıyordu. Shérine Ben Salem ve Chanh Vo tarafından işletilen bir Tunus-Japon kafesi olan Konbini, ana renklerle kaplı beton duvarlara ve onigiri ve ev yapımı harissa kavanozlarıyla kaplı bir tezgahın üzerinde sarkan bir disko topuna sahip.

Bayan Ben Salem bir yığın eski dergiyi iterken, “Tanıdık ama kafa karıştırıcı bir şey istedik” dedi.

Menü bu karışımı yansıtıyor: Tunus'un güneydoğusundaki bir kıyı bölgesi olan Nabeul'dan yerel balık ve domates içeren bento kutuları; susamlı çörek; ve misoda kızartılmış sebzeler. Tam bir yemeğin fiyatı yaklaşık 40 dinardı ve kalabalık patenciler, mimarlar, anneler ve gelip giden sanatçılardan oluşuyordu; cümlenin ortasında Arapça, İngilizce ve Fransızca arasında geçiş yapıyordu.

Öğle yemeğinden sonra, Bay Vo beni metal bir merdivenden yukarı, aynı anda hem nostaljik hem de fütüristik görünen eski tişörtler, deri ceketler ve birbirine dikilmiş kıyafetlerle dolu raflarla dolu bir tür moda tavan arasına götürdü.

Bay Vo, kimonoya dönüştürdüğü Teenage Mutant Ninja Turtles geceliğini aldı. “Burada ikinci el mağazaları keşfettiğimde, onları dönüştürme arzusuyla kıyafetler almaya başladım” dedi, “punk ve estetik şiir ruhuyla.”

Kısa bir süre sonra kendimi genişleyen bir ikinci el pazarı olan Frippe Bab El Falla'da buldum; burada tonlarca tasarımcının attığı hurdayı ve gündelik eşyaları, etiketi hala üzerinde olan elbiseleri, çok sayıda deri topuklu ayakkabıyı ve şık erkek gömleklerini karıştırdım. Mükemmel bir randevu gecesi elbisesi arayan bir grup kızın ve triko için pazarlık yapan teyzelerin yanından geçerken ödülümü, 9 dinar değerindeki keten gömleği buldum.

Öğleden sonra yeni bir başlangıç

Öğleden sonra şehirdeki sıcaklık azaldı. Sokaklar boşaldı, kepenkler yarıya indirildi, trafik gürültüsü durup yerini denizin sesine bıraktı.

Sakin bir yerleşim bölgesinde, Stokholm'den Brooklyn'e kadar yerel restoranların tanıdık minimalizmine sahip yeni açılan bir kafe olan Maïs Luncheonette'i buldum: soluk ahşap, bej duvarlar ve el yapımı taşlarla servis edilen matcha latte (15 dinar). Kahvemi içerken, yerel halktan çok yabancılar ve ziyaretçiler arasında daha popüler olan bu tür kafelerin yükselişini, hem ülkenin genişleyen sınıf ayrımının hem de şehrin artan küresel çekiciliğinin bir yansıması olarak değerlendirdim.

Biraz kestirmek olmasa da bir şeyler atıştırmaya hazırdım. Çocukların okuldan akın ettiği ve köpeklerin gölgeli köşelerde uyuduğu ara sokaklardan mahalledeki bir hamama doğru ilerledim; pamuklu cüppeli kadınların buhar bulutları arasında hareket ettiği, işaretsiz bir kapının ardındaki mütevazı bir hamam. Tekrar yola çıkmadan önce 75 dinara bir saat boyunca kendimi ovalayıp, durulayıp, yasemin yağıyla ovuşturdum.

Dışarı çıktığımda çatıların üzerindeki ışık altın rengine dönmüştü. Esnaf tentelerini çekti ve yakındaki bir tezgâhtan ızgara sardalye kokusu yayılıyordu. Şehir öğleden sonra sıcağından yenilenmiş hissediyordu.

Akşam için ivme

Akşamın erken saatlerinde kafelerden müzik çınladı. Genç Tunuslular ve olayla ilgili söylentiler duymuş gezginlerden oluşan bir kalabalık, Selma Feriani galerisinin girişindeki avluya akın etti. 2013 yılında açılan Selma Feriani, Mağrip ve Akdeniz'in dört bir yanından sanatçıların sergilendiği, Kuzey Afrika'da kavramsal ve çok disiplinli çalışmalara adanmış ilk özel galeriler arasında yer alıyor.

Kartaca harabeleri arasında yer alan küçük ve popüler bir restoran olan Les Indécis'e doğru ilerleyen bir grubu takip ettim. Oturduğumda galerideki birçok yüzü tanıdım. Sürekli değişen mevsimsel menüyü göz önünde bulundurarak limonlu levrek (30 dinar), fıstıklı ezilmiş burrata (27 dinar) ve bir bardak acı tatlı ebegümeci çayı (6 dinar) sipariş ettim.

Masalar konuşmalardan kesitler yakalayabilecek kadar yakındı: bir sonraki Venedik Bienali'ni tartışan bir gazeteci; Tunus'ta Pilates stüdyosu açan bir kadın; bir diğeri ortak bir kase zeytin üzerinde bir sanatçı misafirliği planlıyor. Sanki herkes bir şeyler inşa ediyormuş gibi görünüyordu.

O akşamın ilerleyen saatlerinde bir taksiye binerek sahilden şehrin rahat plaj kulübü bölgesi Gammarth'a gittim. Çatı katındaki bir kulübün hoparlörlerinden Arapça pop müziği yükseldi. Birisi bana naneli kokteyl uzattı. Bu noktadan Kartaca'nın kalıntılarını, minareleri ve yakınlardaki bir kulübün pembe neon ışıklarını görebiliyordum; bu antik şehir geleceğe doğru kayboluyordu.