PHRA BURIN VE Ketsada, ilk şüpheden sonra bize dostça davrandılar ve öğle yemeğine kalmamızı istediler ama biz reddetmek zorunda kaldık. Önümüzde kuzeydoğuya doğru yedi saatlik bir yolculuk vardı. Şeker kamışı hasadının yapıldığı Tayland kırsalına girene kadar çimento fabrikalarının ve sanayi bölgelerinin yanından geçtik. Yoğun tropikal bitki örtüsünün ve çiçek açan sarı çan çalılarının ortasında altın rengi anız tarlaları vardı. Gökyüzü bulutluydu ve zaman zaman sağanak yağışlar görülüyordu. O akşam, antik tapınakları ve kalıntılarıyla bilinen bir eyalet başkenti olan Si Sa Ket'teki otelimize doğru yol alırken, boş sokaklardan ve kapalı mağazaların önünden geçtik; ara sıra aile, bir açık hava restoranında tüp ışıkları altında geç akşam yemeği yiyordu.
Ertesi sabah, Laos ve Kamboçya sınırındaki Ubon Ratchathani eyaletindeki Wat Pah Nanachat'a vardığımızda Pratch ve ben, Bo'nun keşiş olduğu dönemde kaldığı yakındaki bir manastırı ziyaret etmeye karar verdik ve böylece bize yaklaşık 360 mil uzakta Bangkok'ta anlatılan hikayeyi canlandırdık.
Manastır, yeni hasat edilmiş tarlalardan, karanlık bir bataklık maunu çalılığından, bambudan ve yerel bir kauçuk ağacından oluşan bir manzaradan sihirli bir şekilde ortaya çıktı. müeat khon. Ağaç gövdelerinin üzerinde 20. yüzyılın en büyük Taylandlı öğretmenlerinden biri olan Ajahn Chah'ın sözlerinin yer aldığı sarı-kahverengi minik tabletler vardı. “Başınıza ne olursa olsun,” diye okuyun bir tanesi, “ona tutunmayın. Eninde sonunda zihin, uygulamanın otomatik olacağı denge noktasına ulaşacaktır. Her şey kendiliğinden ortaya çıkacak ve kendiliğinden yok olacaktır.” işte bu Upadanaya da Buda'nın bizi kurtarmak istediği kavrama. Okuduğumda, hakikat iddialarının ne kadar mütevazı olduğunu bir kez daha fark ettim; çok çeşitli uygulamaları ne kadar kabul ettiğini; ama aynı zamanda sonuçlarının ne kadar yıkıcı olduğu, yani tutunmaya çalıştığımız her şeyin yok olmaya mahkum olduğu.
Etrafıma baktığımda, çeşitli yaşlardaki adamların (beyazlar içinde adaylar, kahverengiler içinde acemiler ve tam rütbeli keşişler) ortalıkta dolaştığını gördüm. Bir ana salon, bir idari ofis, bir açık hava mutfağı ve fotoğraf çekmeyi yasaklayan tabelalar vardı. Her şey çıplak ve sadeydi. Austin, Teksas'tan yaşlı bir adamla konuşuyordum; bu adam, sadece üç hafta önce, bu durumda bir keşişin babasının (Kaliforniya'daki oğlunun “bunu bir süredir yaptığını” söyledi) geçici papazlık törenine tabi tutulmasına izin veren bir muafiyet kapsamında rütbesi verilmişti. Teksaslının havacılık kariyerinden vazgeçtikten sonra keşiş olarak yaşaması 90 gününü almıştı. Sabahın erken saatlerinde söylenen ilahilere ve sadaka yürüyüşlerine atıfta bulunarak, “Fiziksel olarak çok zorlu, ama aynı zamanda çok ödüllendirici” dedi. Yaşadığı sıcaklıktan her zaman etkileniyordu.
Bu deneyimlemem gereken bir şey değildi. O anda, geçici başrahip yardımcısı Çek doğumlu Ajahn Akaliko, manastıra habersiz geldiğim için beni azarladı. Tayland'da bisikletle dolaşan Kanadalı bir film yapımcısı beni beş yıl önce Kanadalı bir yayıncıyla yaptığım röportajdan tanıdığında özür dilemeye başladım. Manastırda kalmayı düşünen film yapımcısı, durumumu Çek keşişine sundu, o da sonunda pes etti ama bize bir okul grubunun geleceğini söyledi. İki saat sonra bizi görecekti.
Bir yanıt yazın