Boston’lu bir reklam yöneticisi olan George Recine, geçen hafta Philadelphia’ya yaptığı bir iş gezisi sırasında öğle yemeğini nerede yiyeceğini tam olarak biliyordu.
“Uğramak için Goldie’ninkinden daha iyi bir yer var mı?” dedi.
45 yaşındaki Bay Recine, birkaç gün önce Pensilvanya valisi ve Beyaz Saray’ın Yahudi düşmanlığı olarak kınadığı protestoya ilişkin raporları okumuştu. İsrail doğumlu bir şefin sahibi olduğu popüler falafel restoranının önünde Filistin bayraklı bir kalabalık toplanmış ve “Goldie, Goldie, saklanamazsınız, sizi soykırımla suçluyoruz” sloganları atmıştı.
Bay Recine’nin bildiği tek şey, restoran sahiplerinin restoran gelirlerini, İsrail-Hamas savaşında o ülkenin birliklerine banyo malzemeleri ve ekipman sağlayan, kar amacı gütmeyen İsrailli bir tıbbi kuruluşa bağışladığıydı. Açıklama olarak falafel almak için uğradı. Ona göre İsrail yemekleri sunan bir Amerikan restoranı bir varış noktası olmamalıdır.
Protestocular gibi Bay Recine de uzun süredir devam eden bir Amerikan uygulamasını takip etti: Toplumsal değişime ilham vermek veya bir savaşı protesto etmek istiyorsanız – ya da sadece bir fikri ifade etmek istiyorsanız – bunu bir restoranda yapın.
Neden? Diğer birçok işletmenin aksine restoranlar genellikle sahiplerinin uyruğunu, etnik kökenini ve bazen de siyasi görüşlerini açıklar. Ve farklı siyasi geçmişe sahip Amerikalıların sıklıkla kendi köşelerinde kaldıkları bir dönemde, bir restoran fiili bir kasaba meydanı olarak hizmet verebilir.
Amerikan Üniversitesi’nde bağlamı inceleyen “Çatışma Mutfakları” adlı bir ders veren profesör Johanna Mendelson Forman, “Yiyecek çok erişilebilir ve giriş engeli çok düşük, dolayısıyla restoran nasıl hissettiğinizin bir vekili haline geliyor” dedi. araştırılan yiyecekler ve savaş.
Amerika’da yemeğin her zaman politik olduğunu söyledi.
Birinci Dünya Savaşı sırasında birçok Amerikalı, 19. yüzyılın sonlarında hızla çoğalan bir ithalat olan Alman restoranlarını veya bira bahçelerini ziyaret etmeyi reddetti. (New York City’de bazen 800’ü aşıyordu.) Bira içmek Alman kimliğinin öyle bir ifadesiydi ki vatanseverlik dışı olarak tasvir ediliyordu.
Yaklaşık bir asır sonra, Fransa’nın ABD’nin Irak’ı işgal etme askeri planına karşı çıktığı 2003’te, patates kızartması Amerikan vatanseverliğinin bir başka barometresi olarak hizmet etti. Restoran sahipleri oluğa Fransız şarabı döktüler ve patates kızartmasına Freedom Fries adını verdiler.
Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra onlarca insan New York’un East Village bölgesindeki 70 yıllık Ukrayna restoranı Veselka’da acı soğukta börek ve pancar çorbası yemek için bekledi. Komünizmden kaçan Rus İmparatorluk Balesi üyeleri tarafından 1927 yılında kurulan Rus Çay Odası, boykot nedeniyle işini kaybetti. Çalışanlar internette tacize uğradı.
Yemek yazarı ve eski Haberler restoran eleştirmeni Ruth Reichl, giderek parçalanan bir toplumda, restoranların ve onları işleten insanların bir tür aile işlevi gördüğünü, akrabalarda da görebileceğiniz birçok parlama noktasının bulunduğunu söyledi.
“Restoranlar toplumun kalbidir” dedi. “Böyle anlarda en derin duygularımızın ortaya çıktığı bir yer haline geliyorlar.”
Restoran merkezli politikalar hem etkisiz hem de kısa ömürlü olabilir. Amerikalılar patates kızartmasını her zamankinden daha çok seviyor gibi görünüyor ve Ukrayna restoranlarındaki kalabalık da azaldı.
Ancak dünyadaki olayların işletmeler üzerinde kalıcı etkileri olabilir. 11 Eylül saldırılarını takip eden günlerde Ortadoğu yemekleri sunan restoranlar hedef alınarak kapatıldı.
Kovid’in kökenleri hakkında çok az şeyin bilindiği ve Başkan Donald J. Trump’ın Wuhan virüsü veya “kung gribi” olarak adlandırarak Çin karşıtı duyarlılığı artırdığı salgının başlangıcında Çin restoranları boştu.
Yemek kitabı yazarı ve mutfak tarihçisi Grace Young, şehrin karantinasının başlamasından bir gün önce Manhattan’ın Çin Mahallesi’ndeki en eski ikinci restoran olan Wo Hop’ta yemek yedi. Yönetici, mahalledeki restoran sahiplerinin yüzde 70’inin müşteri olmadan devam edemeyeceklerine karar verdiklerini ve kapandıklarını söyledi.
“Gerçekten yürek parçalayıcı bir durumdu” dedi. “Çin Mahallesi’nde olan şu ki, insanlar restoranlara karşı ayrımcılık yapmıyordu. Çin Mahallesi’ndeki her işletmeye ayrımcılık yaptılar.”
Pek çok restoranın hiçbir zaman yeniden açılmadığını ve Çin Mahallesi’ndeki işlerin COVID öncesi seviyelere dönmediğini söyledi.
Restoranlar Amerika’nın en erişilebilir kültürel varlıklarından biri olduğundan, yalnızca sosyal değişimin değil aynı zamanda kültürel anlayışın da barometresidirler. Yiyecek, siyasi fikirlerin kamuoyu tarafından kabul edilmesi için bir araç haline geliyor.
Hem komünist Çin hükümetine hem de pirzola ötesinde Çin mutfağına şüpheyle yaklaşan Amerikalılar, Başkan Richard Nixon’un 1972’deki Çin ziyareti sırasında Pekin ördeği ve hindistancevizi buharda pişmiş tavuk yemesini izledi. Gezi, istikrarsız bir diplomatik ilişkiyi istikrara kavuşturdu ve Amerika Birleşik Devletleri’nde mutfak tüm hızıyla gelişti.
Eski ABD senatörü ve Suudi Arabistan büyükelçisi olan ve aynı zamanda iyi yemeklerden hoşlanan Wyche Fowler, Washington’da açılan yeni restoranların listesine bakarak en son küresel çatışmanın nerede gerçekleştiğini her zaman anlayabileceğinizi söyledi. Aslında bir göçmenin kendi ülkesinin yemeklerini sunan restoranlar, hem Amerikan ekonomisine giriş noktası hem de buluşma yeri olarak hizmet ediyor.
Restoranlar sivil haklar mücadelelerinin mekanı oldu. 1960 yılında, dört siyah üniversite öğrencisi Kuzey Carolina’nın Greensboro kentinde yalnızca beyazların yaşadığı bir öğle yemeği tezgahına oturdu. Herkesin, her yerde bir fincan kahve sipariş edebilmesi gerektiği fikrinden yola çıktılar.
Gitmeleri istendiğinde kaldılar. Altı ay boyunca kendisi ve protestolara katılan diğer göstericiler ırkçı hakaretlere ve başlarına atılan yiyeceklere katlandılar. Eylem diğer oturma eylemlerine ilham verdi ve Güney’de ırk ayrımcılığına son verme mücadelesinde yeni ve güçlü bir sayfanın açılmasına yardımcı oldu.
Son zamanlarda şefler de siyaseti aktif olarak restoranlarına taşıyorlar. Göstericilerin, Michael Solomonov’un ortak sahibi olduğu ve satışları 12 Ekim’de İsrailli kâr amacı gütmeyen kuruluşa bağışlanan birkaç restorandan biri olan Goldie’de protesto yapmaya karar vermesinin nedeni kısmen bu. (The Philadelphia Inquirer tarafından personele gönderilen bir mektupta Bay Solomonov, İsrail örgütünün orduya ambulans ve tıbbi malzeme sağladığından haberi olmadığını söyledi.)
Kasım ayında İsrail’e verilen destek, personel ile kendisini Yukarı Doğu Yakası’nda uluslararası ilgi gören bir kafenin sahibi olduğunu iddia eden Siyonist kişi arasında da derin bir kamuoyu anlaşmazlığına yol açtı.
Şeflerin siyasi kararlılığı herkes için o kadar da tartışmalı değil. 2012 yılında James Beard Vakfı, ulusal ve yerel gıda politikasını etkilemek üzere yüzlerce şefi eğitmek amacıyla Politika ve Değişim için Şef Eğitim Kampı’nı başlattı.
Bir yanıt yazın