Edebiyat devi Fernando Pessoa, 20. yüzyılın başında hayatının son 15 yılını geçirdiği Portekiz'in başkenti hakkında “Benim için hiçbir çiçek, güneş ışığında Lizbon'un sonsuz çeşitlilikteki renkleriyle yarışamaz” diye yazmıştı.
Diktatörlükler ve mali krizler bu parıltıyı zedeleyebilir, ancak bugün Lizbon gelişiyor ve gelişiyor; güzelliği, havası ve rahat yaşam tarzıyla yaratıcıların, gurbetçilerin ve emeklilerin akınına uğruyor. Geçen yıl yaşanan trajik füniküler kazası şehri sarstı ve şehrin kimliği hakkında tartışmalara yol açtı.
Ancak popülaritesi artmaya devam etti. Portekiz'in başkenti 1990'ların ortalarında yılda yaklaşık iki milyon ziyaretçi ağırladı ve 2026'da dokuz milyondan fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor. Amerikalılar özellikle Lizbon'u çok seviyor ve ABD'ye gelenlerin son dört yılda yüzde 90 arttığı görülüyor.
Metro sistemi büyük bir genişleme sürecinden geçiyor, ufuk çizgisi inşaat vinçleriyle dolup taşıyor ve heyecan verici restoranlar, şehri Avrupa'nın en uygun fiyatlı mutfak başkentlerinden biri haline getiriyor.
Bir şehir uyandı
Bairro Alto semtindeki “eşcinsel kentsel tatil yeri” olarak kabul edilen ancak herkesi ağırlayan (geceliği 240 avrodan başlayan) 16 odalı bir misafirhane olan Late Birds'ün sahibi Carlos Sanches Ruivo, “Portekiz bir çelişkiler ülkesi. Muhafazakar ama maceracı, dar görüşlü ama kozmopolit” dedi. Geçen yaz üç günlük Lizbon gezisine bir geceliğine kayıt yaptırdıktan sonra beni kahve içmeye davet etti.
Antikalar ve 1960'lı ve 70'li yılların mobilyalarıyla şık bir şekilde dekore edilmiş Late Birds'te açık yüzme havuzu, arka bahçede bar bulunan bir güneşlenme terası ve yerel LGBTQ sanatçılarının eserlerinin sergilendiği duvarlar bulunmaktadır.
Bay Ruivo'nun kendi hayatı Portekiz'in iniş ve çıkışlarını yansıtıyor. Siyasi açıdan aktif ebeveynleri, Portekiz'in uzun süredir diktatör olan António de Oliveira Salazar'ın yönetimi sırasında Fransa'ya taşındı. Salazar 1970'te öldü, Portekiz 1974'te demokrasiye döndü ve sekiz yıl sonra ülke anayasasını cinsel yönelime dayalı ayrımcılığı yasaklayacak şekilde değiştirdi.
Paris'te başarılı bir telekomünikasyon yöneticisi olan Bay Ruivo, ailesinin memleketine dönmeye karar verdi ve 2015 yılında 18. yüzyıldan kalma harap bir konakta Late Birds'ü kurdu.
Late Birds'ten sadece birkaç blok ötede, ahşap bir tabureye oturdum ve BacoAlto şarap barında ızgara bir chorizo yedim (9,50 euro). Portekiz'in az bilinen ama mükemmel Bairrada bölgesinden gelen lezzetli, sulu bir kadeh kırmızı şarapla yıkadım.
Rua das Flores dik yokuşundan Cais do Sodré tren istasyonuna doğru yürürken, Lizbon'un yinelenen fırıldaklarla, dama tahtalarıyla ve konfeti desenleriyle büyüleyici bir zeka sergileyen kaldırımlarına hayran kaldım. Tereyağı sarısı, iris mavisi, fildişi, seladon, mercan ve pembe tonlarındaki binaları kadar siyah ve beyaz parke taşları da şehrin görsel kimliğinde önemli bir rol oynuyor.
Bazı turizm karşıtı ve soylulaştırma duvar yazıları dışında, Lizbon'un hızla artan popülaritesinin şehrin dış görünüşünü önemli ölçüde değiştirmediğini görmek beni rahatlattı. Ancak bu olay, özellikle yolcu gemilerinden çok sayıda turisti Lizbon'un tarihi merkezine getirdi.
Bu, 1986'daki ilk ziyaretimle keskin bir tezat oluşturuyordu. O zamanlar şehir, son kolonilerini bağımsızlık hareketleri yüzünden kaybetmiş bir ülkenin başkenti olan asık suratlı ve perişan bir haldeydi.
Sokaklar boş ve sessizdi, Lizbon halkı da çekingen ve ihtiyatlıydı. Salazar hükümetinin hâlâ gölgesi var. Neredeyse hiç kimse İngilizce konuşmuyordu ve pek çok kişi yabancılarla uğraşmaktan rahatsız görünüyordu. Ancak Portekiz Avrupa Birliği'ne yeni katılmıştı ve yeni bir dönem başlıyordu.
Bir sanat sahnesi çiçek açıyor
Junqueira'nın batı bölgesindeki masmavi Tejo Nehri boyunca insanlar, ileri teknoloji deniz kabuğuna benzeyen bir binanın önünde, Sanat, Mimarlık ve Teknoloji Müzesi'nin beyaz basamaklarında sandviçler ve kitaplarla uzanıyordu.
İngiliz mimar Amanda Levete tarafından tasarlanan fütüristik nehir kenarı galerisi, 1908'de yenilenmiş bir elektrik santrali ve bir bahçe içeren bir kompleksin parçasıdır.
Müzenin geniş pop art koleksiyonu, eski elektrik santralinin 1920'lerden 1950'lere kadar olan kazanlar, kapasitörler, turbo jeneratörler, ev aletleri, aydınlatma aletleri ve diğer nesnelerden oluşan koleksiyonunun yanı sıra mevcuttur (giriş ücreti 15 avro).
Yakınlarda, henüz bir yaşında olan ve 18. yüzyıldan kalma zarif bir sarayda yer alan Museu de Arte Contemporânea Armando Martins, emlak geliştiricisi Armando Martins'in 19. yüzyılın sonlarından 1980'lerin sonuna kadar ağırlıklı olarak Portekiz sanatından oluşan koleksiyonundan 600'den fazla parçayı sergiliyor (giriş ücreti: 16,20 euro).
Müze gezimin ardından yakınlarda arkadaşım Rui ile şef João Rodrigues'in Lizbonlu şeflerin favorisi ve rezervasyonu zor olan restoranı Canalha'da akşam yemeği yemek için buluştum.
Karidesli ve soğanlı omlet (18 euro), koyun sütü tereyağında sotelenmiş kalamar (25 euro) ve bifteğin (16 euro) yer aldığı muhteşem bir yemek sırasında Lizbon'un ciddi bir sanat kenti olarak ortaya çıkışını tartıştık. Rui, “Çalışan sanatçılar için mükemmel bir temel” dedi. “Uygun fiyatlı çok fazla alan var ve yarı zamanlı bir işle idare edebilirsiniz, böylece sanat yapmaya zamanınız olur.” Şehir zenginleştikçe ve kozmopolit hale geldikçe yerel galeri ortamının da geliştiğini ekledi.
Ancak aşırı sağ Chega partisinin yükselişiyle birlikte tüm değişikliklerin karanlık bir tarafı da olduğu konusunda uyardı. “Lizbon'da homofobik grafitiler yeniden ortaya çıkıyor” dedi.
Akşam yemeğinden sonra Bairro Alto'daki Rua da Barroca ve çevresindeki hareketli gey kafe, bar ve kulüplere gittik ve burada Rui'nin arkadaşı Paolo ile bir gece içkisi için buluştuk. Dost canlısı kenar barda bir cin tonik içerken, kalabalığın ne kadar kapsayıcı olduğunu, cinsiyet, yaş, şekil, beden ve renk çeşitliliğinin hep birlikte iyi vakit geçirdiğini fark ettim.
Lizbon bir otel patlamasının ortasında ve ben de en yeni ve en popüler yeni gelişmelerden birine göz atmak istedim, bu yüzden Late Birds'ten merkezi bir anıta sahip büyük bir kavşak olan Praça do Marquês de Pombal yakınındaki 370 odalı yeni Locke de Santa Joana Lizbon'a taşındım.
17. yüzyıldan kalma eski bir manastırın arazisine inşa edilen otel, 11 farklı tipte ekonomik konaklama olanağı sunmaktadır. Hemen hemen hepsinde ocak, buzdolabı ve çamaşır makinesi bulunmaktadır (137 Euro'dan başlayan fiyatlarla). Otelde ayrıca ünlü Portekizli şef Nuno Mendes'in Santa Joana restoranı da dahil olmak üzere çeşitli yemek seçenekleri de var; burada tiborna, kömürleşmiş tatlı soğanla süslenmiş Portekizli bruschetta, eski São Jorge peyniri ve tarhun (şu anda menüde yok) ve kızarmış ceviz soslu ve pancarlı domuz eti T-kemiği (32 euro) içeren muhteşem bir akşam yemeğinin tadını çıkardım.
Geçmişten gelen bilgelik
James Joyce'un Dublin'deki ozanı olduğu kadar, 1935'te ölen Pessoa da Lizbon'un ozanıydı ve ben de sevdiği şehirdeki evi Casa Fernando Pessoa'yı ziyaret etmek istedim (giriş ücreti 5 €).
Geçimini nakliye şirketlerinde tercümanlık yaparak sağlayan (Güney Afrika'nın Durban kentinde çocukluğundan beri akıcı bir şekilde İngilizce konuşan) bu eşcinsel adamın yatak odası, oradan ayrıldığında hâlâ sağlam duruyor.
Çerçevesiz oval camlı gözlüklerinden oluşan bir koleksiyonu vitrinde gördüğümde aklıma en dokunaklı cümlelerinden biri geldi: “Erken uyandım ve kendimi varoluşa hazırlamak uzun zaman aldı.”
Campo de Ourique mahallesindeki Pigmeu'da (17 euro) serbest dolaşan Portekiz domuz etiyle yediğim harika bir öğle yemeğinin ardından, Queer Lizbon'da dört saatlik bir yürüyüş turu için rehberimle buluşmak üzere Jardim do Principe Real'e doğru yola çıktım.
400 yıllık bir sedir ağacının derin gölgesinde rüya görüyordum ve serçelerin cıvıltılarını dinlerken tur rehberi Leonor Machado geldi ve kahve eşliğinde turu izlemek için bahçenin kenarındaki bir kafeye gittik.
Bayan Machado bana “Bugün Lizbon'daki eşcinsel yaşamını anlamak için Portekiz'in geçmişine derinlemesine bakmalısınız” dedi. “Irkçılık ve kadın düşmanlığının yanı sıra homofobinin de ülkenin sömürge tarihinde derin kökleri var.”
Tur (40 euro) Lizbon'a bakış açımı tamamen değiştirdi. Onlarca yıllık faşizmin Portekiz kültürü üzerinde nasıl kalıcı bir etki bıraktığını öğrendim.
Bayan Machado, bana “Portekiz küçük bir ülke değil!” yazan sömürge döneminden kalma bir poster göstererek, “Salazar'ın yaptığı şeylerin çoğu, Portekiz'in dünyadaki yerine duyulan derin aşağılık duygusundan kaynaklanıyordu” diye açıkladı. Posterde Portekiz ana karasının yanı sıra ülkenin önemini vurgulamak amacıyla Portekiz'in eski kolonileri Angola ve Mozambik de yer aldı.
Tur, Graça bölgesindeki eski bir endüstriyel fırında bulunan olağanüstü derecede ilginç bir restoran, kafe, bar ve sanat alanı olan Damas'ta sona erdi. Pica pau (sarımsak tereyağı soslu ve salatalıklı dana eti) ve fasulye tempura yedik ve bir kadeh kırmızı şarap (yaklaşık 20 euro) eşliğinde sanat ve politika hakkında sohbet etmeye devam ettik. Aniden Bayan Machado'yu dört saatlik turun çok ötesinde tuttuğumu fark ettim. Ona karısının yanına dönmesi için ısrar ettim ve burada kalıp şarabımı bitireceğimi söyledim.
Yanağımızdan öperek vedalaştık.
Pessoa, Portekiz kimliğinin tanımlayıcı özelliği olarak “saudade”yi, eksik olan, kaybolan veya hiç bilinmeyen birine veya bir şeye duyulan acı verici özlem olarak görüyordu.
Bu doğru olabilir, ancak Lizbon hiçbir zaman kaybetmediği bir şeye mutlu bir şekilde tutunuyor gibi görünüyor: “Memleketimin en iyi yanı dost canlısı olmasıdır” diyen Bayan Machado, aynı zamanda “kapsayıcı olduğunu ve hala güçlü bir topluluk duygusuna sahip olduğunu” da sözlerine ekledi.
Daha fazla anlaşamazdım.
Bir yanıt yazın