Roma özlemlerin mekanıdır ve binlerce yıldır ideal bir şehir imajını bünyesinde barındırmıştır. İster müzeleri ve sarayları ziyaret edin, ister sadece akışa bırakın, bugüne kadar çekiciliğinden hiçbir şey kaybetmedi.
Sonunda tamamen bitkin bir halde, Palazzo Colonna'da muhtemelen özellikle güzelliğin sarhoşluğuna kapılan ve bir noktada artık dayanamayan ziyaretçiler için kurdukları kırmızı ve altın rengi brokar koltuklardan birine gömülüyorsunuz.
Asil Colonna ailesi 31 nesildir Quirinal Tepesi'nde yaşıyor. Sarayını coşkulu bir ihtişam ve değerli bir sanat koleksiyonuyla çatıya kadar doldurmak için bolca zamanı vardı. Her cuma ve cumartesi en görkemli salonlar ziyaretçilere açılıyor.
Roma'yı tüm zenginliğiyle tanımak için harika bir fırsat; Ebedi Şehir binlerce yıldır ve bugüne kadar ideal bir metropol imajını somutlaştırdı.
2500 yıllık aşırı doygunluk ve güzellik
Palazzo Colonna'da mermer zeminlerin üzerinden, soluk pembe sütunların yanından ve freskli tonozlu tavanlardan çift sıra halinde sarkan kristal avizelerin altından geçersiniz. Ayna camları pastel tonlarda melek sahneleri ve çiçek aranjmanlarıyla boyanmıştır. Duvarlarda antika heykeller sıralanmış, arkalarında Rubens ve Tintoretto, Perugino ve Ghirlandaio, Brueghel ve Bronzino'nun tabloları var; bunlar, tıpkı başka yerlerdeki buzdolabının kapısındaki tatil kartpostalları gibi, Petersburg'da asılı.
Tabii ki, bir noktada Roma'ya her ziyaretinizde ortaya çıkan o paradoksal duruma ulaşana kadar her şeyi özümsediniz – ısrarcı açgözlülük ve bir şeyi gözden kaçırma korkusuyla tamamen aşırı doygunluk.
2.500 yıldır burada biriken tüm güzellikleri görmek için gözlerinizi o kadar açamazsınız. Her çağın üstünde yine de görülmeye değer bir katman yer alıyordu. Etrüsk kralları ve Roma imparatorları, Rönesans papaları ve barok soylular.
Nadiren herhangi bir şey atılırdı; en iyi durumda, eski bir şey yaratıcı bir şekilde yeniden işlenerek yeni bir şeye dönüştürüldü. Tapınakları kiliselere dönüştürdüler, ortaçağdan kalma tuğla duvarlara antik kaideler inşa ettiler, yeşil bitkileri tapınak frizlerinin parçalarıyla çevrelediler. Sütun molozları Marcellus Tiyatrosu'nun arkasındaki çimlerin üzerinde bırakılmıştı; burada eleştirmenlerin menefreghismo olarak adlandırdığı Roma özelliğini temsil ediyordu: kayıtsız titizlik. Buna cömertlik de diyebilirsiniz.
Roma'nın her köşesinde bekleyen bir hediye var. Köşedeki manzara asla hayal kırıklığı yaratmaz; burada yine muhteşem, tamamen görmezden gelinen barok kilise cephesi ve gün batımı turuncu badanalı palazzo topluluğu vardır.
Kapıcının karısı cam kutusundaki kediyi okşarken sizi yaklaşmaya davet ederken, tipik çeşme, heykel ve manolya üçlüsünün tadını çıkarmak için her avluya gizlice girmelisiniz: “Venga, venga!” Çam ağaçları, açık yeşil şemsiyelerini tekrar tekrar çatıların üzerine uzatıyor ve ışığa, dünyada yalnızca bir kez var olan o derin, metafizik ışıltıyı veriyor: burada, Roma'da.
Sophia Loren'i halüsinasyon görüyorsun
Bu şehrin güzelliği en banal gündelik manzaraları yüceltiyor. İtalyan milli ragbi takımı yeni formasını nerede sunacak? Tabii ki Bramante'nin klasik manastırında, muhteşem bir zarafet ve uyumun mekanı, büyük Rönesans mimarı Donato Bramante'nin ilk binası.
Peki orada, Tiber nehrinin kıyısında, Lübnan'ın genişleyen sedir ağaçlarının altında neler oluyor? Prosecco bardaklarıyla insanlar, İtalyan Rönesans'ının en görkemli yapılarından biri olan Villa Farnesina'nın bahçelerinde zengin akşam ışığında dolaşıyorlar. Bu sadece bir konferans ama Roma'nın ihtişamı, başkentte kendi kendini iyileştirme konusunu tartışmak için burada bir araya gelen orta düzey yönetime de yansıyor.
Villa Farnesina'dan çok da uzak olmayan, Janiculum Tepesi'nin eteğindeki kıvrımlı sokakların bulunduğu Trastevere bölgesi bulunmaktadır. Küçük tatil dairelerinde orada kalmak kolaydır. Tipik olarak bu, saksı bitkileriyle dolu bir avluda bulunur. Koyu sarı sıva ufalanıyor; çamaşırlar ipte kurutulur; üstünde dikdörtgen bir mavi gökyüzü parçası. Her şey sanki Sophia Loren elindeki makarna süzgeciyle balkona çıkacakmış gibi görünüyor. Ancak orada oturan yalnızca memnun Airbnb kullanıcıları var. Trastevere içeriden öğrenilen bir ipucu değil.
Vespa da değil. Yine de gerçek Roma duygusunun bir parçası. Bunları birkaç günlüğüne kiralayabilirsiniz, örneğin Trastevere'nin gürültülü aperatif barları arasında küçük bir bisiklet kiralama hizmeti veren ve müşterileri beklerken Dostoyevski okuyan Francesco'dan. Şehrin trafiğinden biraz tedirgin olan turistlere rahat bir “Aman Tanrım!” ve bir ipucu: “Otobüs şeridinde araç kullanmayın, pahalı olur.”
Vespa'da şehrin içinden
İlk sabah, Vespa'nın trafiğinin yoğun olduğu saatlerde biraz dengesiz bir şekilde ana tren istasyonu Roma Termini yakınındaki tüp benzeri bir restoran olan “Pasticceria Regoli”ye doğru ilerliyoruz. Burada Romalılar, tıslayan espresso makinesinin önündeki tezgâhta, yalnızca Romalıların zenginliğe olan tutkusuyla açıklanabilecek bir şeyle kahvaltı yapıyorlar: Maritozzi.
Ortası açılıp üzerine krem şanti sürülecek kadar kalın bir şekilde yayılan ve artık ruloyu göremeyeceğiniz kadar tatlı, yumuşak mayalı rulolardır. Barista, espresso fincanlarını şıkırdatarak, “Aslında bu, Romalılardan geline bir tür nişan hediyesiydi” diye açıklıyor. Lent'in bir versiyonu da var: biraz daha küçük ama hamurunda bol miktarda çam ağacı ve kuru üzüm var. Roma'da itidal uygulamaya çalıştıklarında olan şey budur.
Maritozzi kahvaltısının ardından Vespa'da işler çok daha sorunsuz gidiyor. Scooter'ların Tiber'in çok şeritli kıyılarını dolduran büyük uğultusunun bir parçası olmak çok eğlenceli. Çınar ağacı tünellerinin altında tıkırdayan ve Castel Sant'Angelo'nun etrafında kıvrılan, sanki sıradan bir kavşak projesiymiş ve neredeyse 2000 yaşında değilmiş gibi.
Boşaltılmış çöp kutularının yanında biriken çöp poşetlerinin etrafında dolaşmak bile eğlenceli. Çünkü bunlar sadece güzel Roma'nın sıkıcı işler için yaratılmadığını kanıtlıyor; Henüz hiçbir belediye başkanı bu konuda bir şeyi değiştiremedi. Kaldırımda yamanmamış krater derinliğindeki delikler, yol kenarındaki siyah kömürleşmiş otobüs iskeletleri, dağınık, yırtık yeşil alanlar: Bunlar elbette her şeyin güzel olmadığı bu şehrin gardırobundaki yanık delikleri.
Paolo D'Angelo bundan oldukça rahatsız olabilir. Ebedi Şehir'deki yolsuzluk ve kayırmacılıktan çok daha fazlası, “çünkü bu karanlık unsurlar her zaman var oldu, bu sadece gösteriş ve ihtişamın olumsuz tarafıydı.” Ama bu ihmal? Özür dilememek lazım.
D'Angelo'nun kararının bir önemi var; Roma Tre Üniversitesi Estetik Bölümü'nde Felsefe Profesörüdür. Herkesin neden Roma'nın bu kadar güzel olduğunu düşündüğünü öğrenmek istiyorsanız kesinlikle konuşacağınız doğru kişi. Buluşma noktası, eski bir enerji santrali olan Centrale Montemartini'de, önünde şimdi devasa, parlak siyah türbinler ve motorlar antik heykeller sergileniyor. Çılgın bir kontrast.
“Uyum” diyor profesör, “güzellik için bir kriter değil. Roma güzeldir çünkü çeşitlilik ve zenginliğe sahiptir. Burada herkes kendi yerini bulur. Palazzilerin patinalı olması ve heykellerin başlarının eksik olması algıyı bozmuyor, tam tersine. Zamanın tahribatını takdir ediyoruz.”
Güzellik fikrini ilk kez Roma sanatı oluşturdu
Ve sonra ilginç bir teori ortaya atıyor: Roma'nın çekici olmasının nedeni, bizim güzellik anlayışımızın ilk etapta Roma sanatı aracılığıyla şekillenmiş olmasıdır. “Claude Lorrain gibi sanatçılar burada yaşadı ve Michelangelo ile Raphael'den eğitim aldılar. Roma mimarisini ve manzaralarını resmettiler. Güzel bulduğumuz resimler. Ve şehre geldiğimizde içeriğini yeniden keşfediyoruz.”
Bu kesinlikle dünyanın çağdaş Roma'yla neden bu kadar zor zamanlar geçirdiğini açıklıyor. Bu bölgede görülecek çok şey var: Renzo Piano Parco della Musica'yı tasarladı, Zaha Hadid MAXXI sanat müzesini tasarladı, Massimiliano Fuksa oditoryumu bir tür bulutun içinde yüzüyormuş gibi görünen cam kongre merkezi. Ancak bu binalar sanki ait değillermiş veya yaklaşmaya cesaret edemiyorlarmış gibi kenar mahallelerde bulunuyorlar.
Ve böylece bir ziyaretçi olarak kendinizi yeniden Vatikan Müzeleri'nin önünde buluyorsunuz. Bir özelliği var: bu sefer saat sabahın beşi. Gün hâlâ gri, kuşlar sessiz, yasaklayıcı Vatikan duvarlarındaki büyük kapı sıkıca kapalı. Sonra tahta kapı bir çatırtıyla açılıyor.
Tıraş sonrası losyon ve sigara dumanının eşlik ettiği hafif bir ışık parıltısı çıkıyor: Vatikan Müzeleri'nin baş anahtar ustası Gianni Crea, “buongiorno” dileyerek içeri davet ediyor. 52 yaşındaki Romalı, dünyanın en büyük ve en görkemli sanat koleksiyonlarından birinin 2.979 anahtarına hükmediyor.
Sistine Şapeli'nde Yalnız
Her sabah, dört kilometrelik müze koridorları ve onbinlerce sergi boyunca ziyaretçi akını başlamadan önce Crea, bir takım elbise, ince bir kravat ve dalgalı saçlarla salonları ve koridorları gezmeye başlıyor. Elinde toplam ağırlığı üç kilo olan dört demet anahtar taşıyor. Kapının kilidini açmak, ışığı açmak, her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek, bunlar onun görevleri.
Ona eşlik edebilirsin. Yarı karanlıkta Crea ile birlikte merdivenlere tırmanıyor, kaideleri üzerinde uyuyan dünyaca ünlü heykellerin yanından hızla geçiyor, boyalı haritalar ve hayvan heykelleriyle dolu ıssız koridorlarda takırdayarak ilerliyorsunuz. Crea kapıları açar ve düğmelere basar; Işık, Etrüsk takılarının, Roma taşlarının, Flaman duvar halılarının, yürek parçalayan güzellik ve sanatın bolluğunun üzerine süzülüyor.
Ta ki Gianni Crea elinize eski bir demir anahtar verip dar bir ahşap kapıyı işaret edene kadar. Çalışması için anahtarı belirli bir açıyla yerleştirmeniz gerektiğini söylüyor. Kapı hafif bir gıcırtıyla açılıyor ve dışarı soğuk hava çıkıyor. Birkaç adım aşağı iniyor, ardından anahtar ustası ışığı açıyor.
Ve ziyaretçi Sistine Şapeli'ne, Michelangelo'nun ve tavan fresklerinin, Yaratılış ve Kıyamet hikayesinin, parlak renklerin ve mükemmel boyalı gövdelerin yer aldığı bu eşsiz çok yönlü pakete sahip. Sanki oturma odasında Mona Lisa'yla oturuyormuşsunuz hissi. Aynı anda biraz fazla oldu ama şimdiye kadar alışmış olman gerekirdi. Çünkü daha fazlası daha fazladır. En azından Roma'da.
İpuçları ve bilgiler:
Oraya nasıl gidilir? Örneğin ÖBB gece treni ile tren değiştirmeden Münih'ten Roma'ya (nightjet.com). Bunun dışında Lufthansa, ITA Airways ve Eurowings dahil birçok havayolu Roma'ya aktarmasız uçuş hizmeti sunuyor.
Yaşamak için iyi bir yer neresidir? “Hotel Locarno”, Piazza del Popolo'da 1920'lerin tarzında konforlu odalara ve muhteşem bir çatı terasına, çift kişilik odalara ve kahvaltı dahil 422 Euro'ya (hotellocarno.com) sahip butik otel. “Hotel Parliamento”: Burada sadece otel koridorlarında gerçek milletvekilleriyle tanışamazsınız; Pantheon ve İspanyol Merdivenleri arasındaki (ve İtalyan Parlamentosu'na yakın) merkezi konumu sayesinde, tüm aksiyonun merkezinde modern tasarımlı evde, çift kişilik odalarda kahvaltı dahil 240 Euro'dan (hotelparlamento.it) konaklayabilirsiniz. “Casa di Santa Brigida”: Güzel Piazza Farnese'deki manastırdan gelen Brigitte'ler konforlu odalar kiralarlar, konuklar Meryem Ana ve bir haç resminin altında uyurlar, teras Aziz Petrus Bazilikası'na bakar, kahvaltı dahil çift kişilik oda 200 Euro (casabrigidaroma.it).
Vatikan Müzeleri: Vatikan Müzeleri ve Sistine Şapeli'ne doğru “Clavigero” ile sabahın erken saatlerinde yapılacak tur için Vatikan Müzeleri web sitesi üzerinden rezervasyon yapılabilir, ancak fiyatı 539 avrodur. Normal biletin fiyatı 29,95 Euro'dur (vatican.museum).
Daha fazla bilgi: İtalyan Ulusal Turist Kurulu, enit.de
Geziye katılım Vatikan Müzeleri tarafından desteklendi. Şeffaflık ve gazetecilik bağımsızlığı standartlarımıza şu adresten ulaşabilirsiniz: go2.as/independence
Bir yanıt yazın