Mart ortasında Forest Hills’deki Aigner Chocolates’te çikolata kaplı bir kiraz yerim ve babamı düşünürüm. Ben 1950’lerde bir çocukken, çikolatalı kirazlar New York City’nin köşe şekerci dükkânlarının temel gıda maddesiydi ve babam da ben de onlara -çıtır kabuğu, şekerli bir sıvıda yüzen meyveye- bayılırdık. sanki bir süredir rafta oturuyormuş gibi biraz bayat tadı. Metropolitan Bulvarı’ndaki üstü sarmaşıklarla kaplı bu küçük dükkânda maraschino kirazları iri ve sulu, vişne suyuna rom karışıyor. Mağazanın cam cepheli kasalarından birinde sergilenen diğer tüm klasik tatlılar gibi – tuzlu karameller, moka yer mantarı, badem salkımları ve tereyağlı çıtır çıtırlar dahil – bunlar bodrum katındaki mutfakta yerinde yapılır. Aslında tüm çikolatalar, New York’un en eski şekerci dükkanlarından biri olan ve 93 yıl önce açılan mağazadan beri olduğu gibi, kendi bünyesinde yapılıyor.
Diğer vitrinlerde, şimdiye kadar sahip olduğumdan daha çıtır çıtır ve lezzetli, zarif bir şekilde sarılmış naneli turtalar bulacaksınız; Amaretto veya Grand Marnier ile doldurulmuş çikolata likörü; ve gökkuşağı renginde meyve dilimleri, kıkırdamaktan çok meyve ezmesi. Odanın arkasındaki küçük bir dondurucuda bira bardağı ev yapımı dondurma bulunur. Işık, pencerelerden bir köşede pırıl pırıl makineden bir espressonun tadını çıkarabileceğiniz mermer bir çıkıntıya doğru akar. Odanın ortasında uzun, üstü cam kaplı bir masa uzanıyor; üzerinde psychedelic pembe kulaklı beyaz tavşanlara benzeyen lolipoplar var.
Mekanın 50 yaşındaki kocası Mark Libertini ile birlikte sahibi olan 37 yaşındaki Rachel Kellner, Fısıh Bayramı için sundukları, erik kadar büyük ve çok zengin bitter çikolata kaplı hindistancevizi tümseği makaronlarının tadına bakmamı sağlıyor. Yahudi olan ve New Jersey’de büyümüş olan Garson da bana şekerleme batırılmış veya çikolata kaplı ve ezilmiş badem serpilmiş ev yapımı tatlı matzolarından bahsediyor. Mezhepsel olmayan bir dizi başka tatil tatlısının yanında satılıyorlar: Paskalya yumurtaları, Davut Yıldızı lolipopları, çikolatalı Seder tabakları ve Son Akşam Yemeği’nin çizimleriyle kazınmış plaketler.
Eğitimli bir pasta şefi olan Libertini, İtalyan asıllıdır ve gençliğinden beri restoranlarda çalıştığı Massachusetts’ten New York’a taşınmıştır. Birkaç yıl Brooklyn’de bir kek dükkanı ve daha sonra Manhattan’da bir şarküteri sahibi oldu. 2015 yılında Aigner’in vitrininde bir satış tabelası gördü ve her zaman bir çikolata dükkanı sahibi olmak istediğini belirterek “Bu inanılmaz bir fırsat olabilir” diye düşündü. O sırada, bağımlılık tedavisinde uzmanlaşmış bir sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Kellner, yeni bir girişim olasılığı konusunda meraklıydı ancak şüpheciydi. Çiftin Aigner Chocolates’i satın almasından sonraki ilk yıl boyunca terapi çalışmalarına devam etti, ancak işi yönetmenin bir ekip çalışması olması gerektiği kısa sürede anlaşıldı. “Geleneğe, hikayeye, tatlılığa ne kadar aşık olursam, bunu tam zamanlı bir iş haline getirmeyi o kadar çok istedim” diyor.
Doğu Avrupa’dan bir çikolatacı olan Alfred Krause, 1930’da bu sitede bir çikolata dükkanı açan ilk kişi oldu ve buraya Krause’s Candy Kitchen adını verdi. 1950’lerde Avusturya kırsalından göç etmiş olan Katherine ve John Aigner, 1960 yılında siteyi satın aldı. Sonraki 50 yıl veya daha uzun süre boyunca, aile şirketi seçtikleri haleflerine satmadan önce Aigners’ın birbirini izleyen iki nesli şirketin sahibi oldu veya çalıştı.
Satışın bir parçası olarak Aigner’lar, Libertini ve garsonların mutfağın eski çikolata yapma ekipmanlarını (makinelerin bazıları en az 50 yaşında) çalıştırmayı öğrenmelerine ve eski Mağaza spesiyaliteleri olarak bilinen bazı favori ürünlerin tariflerini paylaşmalarına yardımcı olmayı kabul etti. hindistan cevizi yağı yer mantarı, nonpareilles ve kaju kabuğu. Çift, Aigners’ın imzası olan fıstık badem ezmesine uyması için iç kısmı fıstık yeşiline boyadı ve mekana geleneksel bir Avrupa pastanesi hissi vermek için Art Nouveau avizeler yerleştirdi. “Tariflerin buna yönelik olmasını seviyoruz [old] Ekipman,” diyor Libertini, ben onu dükkândan mutfağa giden ahşap bir merdivenden aşağı çok dikkatli bir şekilde takip ederken. “‘Kırık değilse tamir etme’ gibiydik.”
Baş Çikolatacı Amanda Andrade ve diğer çalışanlar her ay 5.000 pound çikolata kullanıyor. İşlem basit görünüyor, ancak büyük özen gerektiriyor: çikolata, sıcaklığın 115 Fahrenheit dereceye yükseldiği bir eritme fırınına giriyor, ardından bir tavlama makinesine yerleştirilmeden önce 24 ila 48 saat orada kalıyor. Libertini, koyu için 87 dereceye, süt için 86 dereceye veya beyaz için 83 dereceye ulaşana kadar sürekli karıştırma olduğunu söylüyor. Çikolata daha sonra kalıplara dökülür ve elle süslenir.
Bu kalıplar arasında, Aigner ailesinin Harvey adını verdiği (aynı adlı 1950 filmindeki tavşandan sonra) üç ayaklı bir tavşan için bir tane var. Mağaza her yıl bu çikolatalı tavşanlardan birini Queens’teki Elmhurst Hastane Merkezine bağışlayarak pandemi sırasında başlayan bir geleneği sürdürüyor. Diğerlerinin her biri 1.000 dolar ve Harvey’nin 25 inçlik “yan piliç” Esther ile birlikte sipariş edilebilir. Neyse ki, sütlü ve bitter çikolatanın alışılmadık bir karışımı olan 8,50 dolarlık bar gibi en sevdiğim şekerlemeler daha ucuz. Bir de vişne likörleri var, benim Prouster bisküvim. Babam, Washington Square Park’ta benimle oturup onları yemeyi ne kadar çok severdi. “Çikolata duyularınıza hitap ediyor” diyen Kellner, onun için neşe, sevgi ve umut duygularını çağrıştırdığına dikkat çekiyor. “Geleneksel anlamda değil, sihirli bir etkisi olan çikolatayla şifa sunmaya devam edebildiğim için minnettarım.”
Bir yanıt yazın