Yürümek, taşları yığmak, sessizce denize bakmak: Danimarka adası araçlara kapalı ve küçük; kötü şöhretli kaşifler için değil ama yavaşlamak için mükemmel. Ve birkaç gün kalan herkes bir şeylerin olduğunu fark eder.
Retro feribotun dizel motoru, Tunø iskelesine yanaşmadan önce sessizlikte yüksek sesle uğultu yapıyor. Adanın tek mağazasını işleten Tami ve Thomas Pinkalsk için ürünler getiriyor. Aynı şekilde iki otelden birini işleten Cecillie Bandelow için de siparişler var. Ayrıca üç restoran, mini golf, kuş gözlem kulesi ve kamp alanı da bulunmaktadır.
Ve tam 75 nüfuslu bir köy. Bunun dışında Jutland'ın doğusunda Kattegat'ta bulunan 3,5 kilometrekarelik küçük, büyük ölçüde gelişmemiş adacığın kendisinden başka sunabileceği hiçbir şey yok.
“Tour de Tunø”, adanın önemli noktalarına yönelik bir tür hazine avı anlamına gelen bunun ne anlama geldiğini aktarmayı amaçlıyor. Bunun için biletler feribotta ücretsizdir. Hadi gidelim! Elbette yaya ya da bisikletle araçların adaya erişimi yok.
Bisiklet kiralama limanın birkaç metre gerisindedir. Daha doğrusu: vakıf fonlu bir inşaat treyleri. Üstünde bir not var: “50 kron veya 7 euro. İyi yolculuklar ve iyi eğlenceler.” Muhtemelen Tunø'da hiçbir bisiklet ya da herhangi bir şey kilitlenmemiştir. Ada açıldı. Ortam budur ve ihtiyacı olan da budur. Dürüstlüğe olan inanç olmasaydı turizm burada işe yaramazdı.
Hatıra olarak patates
Köyden kum tepelerine uzanan patikanın üzerinde “Nye Tunø Kartofler” yazan yeşil bir karavan var. Üzerinde: taze hasat edilmiş patates, soğan, elma, pırasa, pancar ve balkabağı ve bir vakıf fonu. Otelin sahibi Cecillie Bandelow, “Patateslerimiz ülke çapında rağbet görüyor ve hatta adanın en popüler hatırası” diyor. “Çünkü hiçbir şey patatesin tadını sağlıklı hava ve temiz topraktan daha güzel veremez.”
El değmemiş doğaya doğru ve rüzgarın denizle aynı anda estiği ve çekilen suyun çakıl taşlarını çıtırdattığı dar bir sahil yolundan yukarıya çıkın. Çalıların arasından esiyor, ağaçların eğrilmesine neden oluyor ve yeşil, hafif inişli çıkışlı tepelerin üzerinde süzülüyor.
Bin yıl önce burada işler pek farklı görünmediğinden, zaman yolcuları her yaz bir hafta boyunca gerçek Vikingler gibi yaşamak, yemek yemek, konuşmak ve giyinmek için gelirler. “Buradan görebildiğiniz adanın adı nedir?” hazine haritası bilmek istiyor. Cevap Samsø'dur. Nørreklint kayalıklarına doğru devam ediyoruz.
Güzel manzaralar! Engebeli kaya oyuklarında yavru umut eden yaklaşık 60 sıkı koruma altındaki guillemot çiftinin de bu panoramadan keyif alıp almadığı bilinmiyor. Kesinlikle kendilerini evlerindeymiş gibi hissediyorlar çünkü Danimarka'nın bu nadir kuşlardan oluşan en büyük popülasyonu artık burada yaşıyor. Bir gizem daha çözüldü.
Tunø'nun ortasına çoktan ulaşıldı. Buradan bir sapak adanın tek ormanından geçerek Bandelow'un “Hotel Blåkærgård”ına ulaşır. Minik odaları ve boğumlu elma ağaçlarıyla dolu üç taraflı tarihi avlu onun evi, işyeri ve ömür boyu süren bir hayalin gerçekleşmesi. “Benim için bundan daha huzurlu bir yer yok” diyor. Hiç çalışanı yok, nereden gelmeleri gerekiyor? “Neyse ki herkesin bir arada olduğu bir adayız. Her sorun için arayabileceğim en az bir kişi var.”
Rekabete yer yok ama patatesli pizza
Tunø güvensizlik ya da rekabetçi düşünce için çok küçük. Yani mümkün olan her yerde birbirinize yardım edersiniz veya sohbet etmek için uğrarsınız. Özellikle de Canınız Bandelow'un meşhur patatesli pizzasından hoşlanıyorsanız.
Daha sonra herkes büyük bir masaya oturuyor, böylece bir liman işçisi ile bir çiftçinin karısı arasındaki misafirler bile bir an için Tunø ailesinin bir parçasıymış gibi hissediyorlar. Bandelow, “Hiçbir şey sizi yürüme mesafesinde 74 gerçek arkadaşınızın olması kadar mutlu edemez” diyor.
Sahil yolundan geri dönüyoruz. Buradan Tunø turu batıya doğru ilerliyor. O kadar sessiz ve ıssız ki geyikler görülebiliyor. Orada burada keçilerin melemelerini duyabiliyorsunuz ve bazen manzarada seramik veya bit pazarı eşyalarının bulunduğu bir vitrin beliriyor. Elbette güvenle.
Burada asla kalabalık olmuyor, yüksek sezonda bile ziyaretçi telaşı olmuyor. Çoğu bir doğa rezervidir. Köyün dışına yeni ev yapılmasına da izin verilmiyor. Ayrıca sağlık, lüks, alışveriş ve eğlencenin olmadığı bir ada, yalnızca sahile çakıl taşları yığmakla ya da denize dalgın dalgın bakmakla yetinen ziyaretçilere hitap ediyor.
Hazine haritası batı kayalığından manzarayı öneriyor. Biraz şansla yunuslar geçip gidecektir. Üstelik güneş başka hiçbir yerde buradaki kadar parlak bir şekilde veda etmiyor. Zaten aşina olduğumuz vakıf fonunun soğuk bira ve soğuk kolayla dolu olduğu, yere gömülü bir süt kabının önündeki iki tabure, bekleyişi tatlandırıyor.
Kilise kulesi deniz feneri görevi görüyor
Rota, 1877'den kalma demirci dükkânının önünden geçerek köye geri dönüyor; müzenin açık penceresinden sanki usta her an geri dönecekmiş gibi çok meşgul görünüyor. Dönüm noktasına doğru devam ediyoruz: Tunø Kirke'nin tarihi 13. yüzyıla kadar uzanıyor, kilise kulesi aynı zamanda deniz feneri olarak da hizmet veriyor.
Alçak evler ve Danimarka bayraklarını dalgalandıran yüksek bayrak direkleri arasında son durak: bakkal. Burada Tami ve Thomas Pinkalsk törenle hazineyi teslim ediyor. Kordonlu altın madalya. Artık her şeyi görmüşsündür, diye temin ediyorlar.
Birkaç ay önce adaya taşınan çift için harap olmuş mağazayı tekrar eski haline döndürme görevi, evrenin bir çağrısı gibi geldi. “Bizim için bu, sessiz bir cennette özgür bir hayat yaşama ve yine de dünyayla bağlantıda kalma şansıydı.”
Artık sakinlerin tercihlerini biliyorlar ve herkesin ihtiyacı olanı bulmasını sağlıyorlar. Karşılığında ise en önemli haberi ilk duyanlar onlar olacaktır. Pinkalske'ler adanın ana buluşma yerinin işletmecisi olma rollerini seviyorlar. Bunun toplumu güçlendirdiğini söylüyorlar.
İki yaşındaki kızlarıyla birlikte ilk ve şu ana kadar tek çocuklarını adaya getirdiler. Yalnız kalmaması için, kalan son dairelerin genç aileler için cazip hale getirilmesi için her şey yapılıyor. Çünkü kreş açıldıktan sonra ilkokulun önündeki engeller artık çok yüksek değil. Zaten oyun alanı var.
Ve piknik masaları muhtemelen sakinlerden daha fazla. “Oturun, biraz ara verin” diyorlar. Haklılar. Neden acele edelim? Huzursuz seyahat ruhları için sağlıklı doğanın ortasındaki bu kadar ender, sessiz yerler son derece kıymetlidir.
Nefes alın, nefes verin, zamanı durdurun; eğer bunu Tunø'da birkaç gün uygularsanız, adanın gerçek hazinesi ortaya çıkar: ilk bakışta hiçbir şey olmuyormuş gibi görünürken, gerçekte pek çok şey oluyor. Küçük ölçekte, içeride, bilinçte. Bu bilgiyle Tunø'da çok uzun bir süre hiçbir şey yapamazsınız. Ta ki kırmızı retro feribot sizi dizelin uğultusuyla gürültülü dünyaya geri götürene kadar.
İpuçları ve bilgiler:
Oraya nasıl gidilir? Arabayla Hou limanına gidiyorsunuz, oradan feribotla Tunø'ya bir saat sürüyor. Tren ve otobüsle seyahat etmek mümkündür ancak daha karmaşıktır (tunoefaergen.odder.dk).
Yaşamak için iyi bir yer neresidir? “Hotel Blåkærgård”, adanın ortasında, ormanın kenarında pitoresk bir konuma sahiptir. Kahvaltı ve özel banyo dahil çift kişilik odaların gecelik fiyatı 107 Euro'dan başlıyor. Düzenli olarak yoga çekimleri de sunulmaktadır (tunoe.dk). Küçük otel “Mejeriet Tunø” da büyüleyicidir. Köyde ve limanın yakınında yer alır, çift kişilik odalar gecelik 84 avrodan başlar, koridorda banyo vardır. Bitişikteki restoran tarladan sofraya yemekleriyle ünlüdür. Yüksek sezonda otelde konserler düzenlenmektedir (www.mejeriet-tunoe.dk). Birkaç tatil evi veya kamp alanında (sadece yaz aylarında) bir yer için de rezervasyon yapılabilir (tunoehavn.odder.dk/tunoe-teltplads).
Nerede iyi yemek yersin? Cecillie Bandelow'un mükemmel taş fırın pizzası da her gün saat 18.00'den itibaren dışarıdan gelen misafirlere sunulmaktadır. Ortağı Rami aynı zamanda liman manzaralı ve iyi bir şarap seçkisine sahip modern bir balık restoranı olan “Røgeriet”i de işletiyor (tunoeroegeri.dk).
Daha fazla bilgi: www.visitdenmark.de; www.kystlandet.de/inseln/tuno/autofreis-tuno-fuer-die-ganze-familie
Geziye katılım Visit Danimarka tarafından desteklendi. Şeffaflık ve gazetecilik bağımsızlığı standartlarımıza şu adresten ulaşabilirsiniz: go2.as/independence
Bir yanıt yazın