Caracas'ın kalbindeki çatı katındaki Bar 360'ta, içecekler çoğu kişinin birkaç aylık maaşından daha pahalı olmasına rağmen tüm masalar doluydu.
Balık pazarında çalışan 19 yaşındaki Verónica Sanguino, Şubat ayında bir akşam arkadaşlarıyla oturdu ve akşamı açık hava salonunda geçirebilmek için haftalarca para biriktirdiğini söyledi.
Grup, geçen ay Venezüella lideri Nicolás Maduro'nun yakalanması sırasında ABD güçleri tarafından bombalanan şehrin nefes kesen manzarası karşısında otururken şarap kadehlerini tokuşturdu ve ceviche'yi kemirdi.
Bayan Sanguino, “Bir anlığına bu ülkenin gerçekliğinden kaçmak için dışarı çıkıyoruz” dedi.
Onlarca yıldır süren kötü yönetim nedeniyle aşağılanmayı reddeden bir şehirde bu tür sahneler yayılmaya başlıyor.
2006 yılında Venezuela'da yaşamaya ve gazetecilik yapmaya başladım ve bu ay, yıllar sonra ilk seyahatimi buraya yaptım. Gördüğüm şey karşısında hayrete düştüm: ekonomik gerileme, otoriter yönetim ve yoğun beyin göçü nedeniyle zayıflamış, ancak hayata dönme işaretleri gösteren gururlu bir sermaye.
Yeni restoranlar çoğalıyor ve gece kulüpleri dolup taşıyor. Start-up'lar gelişiyor, bazıları bunu ekonomik yükselişin başlangıcı olarak adlandırmaya cesaret ediyor.
Ortaya çıkan iyimserliğin büyük kısmı Venezuela'nın zor durumdaki petrol endüstrisinin bu yıl büyüme görebileceği umutlarına dayanıyor. Siyasi mahkumlar serbest bırakılırken ve Venezüellalılar sansürün sınırlarını test edip küçük protestolarla sokaklara dökülürken, otoriter kısıtlamalar da şimdilik hafifletiliyor.
Ancak şu an kırılgan ve birçok ciddi sınırlama var. Zenginliğin küçük bir elitin elinde toplandığı ve şehrin sakinlerinin adlandırdığı adıyla Caraqueno'ların yalnızca bir kısmının pahalı gece kulüplerini karşılayabildiği Karakas, bir balon gibi kalmaya devam ediyor.
Venezuela ile ABD arasındaki ilişkilerde alışılmadık bir ısınma da henüz başlangıç aşamasında. ABD hükümeti ekonomik ve siyasi değişiklikler için agresif bir şekilde baskı yapıyor ve iktidardaki Sosyalist Partinin uzun süredir ABD müdahalesini lanet olarak gördüğü bir ülkede potansiyel olarak muhalefeti alevlendiriyor.
Washington'la ilişkiler değişmeye başlasa bile, Caracas sokaklarındaki duvar resimleri hala İran, Küba ve Rusya hükümetlerini övüyor ve reklam panolarındaki sloganlar muhalefete karşı meydan okuma ve tehditlerle dolup taşıyor:
“Şüphelenmek ihanettir!”
“Kimsenin kolonisi değiliz!”
“Venezuela bir tehdit değil!”
Bu tür tasvirler, Bay Maduro'nun devrilmesinden önce bile tahmini nüfusu yaklaşık üç milyon olan Caracas'ı yavaş yavaş yeniden şekillendiren güçleri gölgede bırakıyor.
Son on yıldaki ekonomik kriz birçok sakinin kaçmasına neden oldu. Bir zamanlar efsanevi trafik sıkışıklıkları yerini Amerikalı şehir planlamacısı Robert Moses tarafından tasarlanan otoyollarda rüzgarlı yolculuklara bırakmıştı.
Bir zamanlar cinayetler ve adam kaçırma olaylarıyla o kadar boğuşan Karakas, bölge sakinlerinin burayı Irak Savaşı sırasındaki Bağdat'a benzetmesine rağmen bugün çok daha güvenli.
Suç uzmanları bu değişimi, şu anda Amerika kıtasında faaliyet gösteren Tren de Aragua gibi çete üyelerinin göçüne ve elit polis birimlerinin yürüttüğü yargısız infaz kampanyasına bağlıyor. Bu uzmanlar, artık daha büyük bir tehdidin, gasp ve rüşvet talep etmeyle ünlü ana federal kolluk kuvveti olan Bolivarcı Ulusal Polis gibi güvenlik güçlerinden geldiğini söylüyor.
Diğer değişiklikler daha incedir ancak daha az derin değildir. 2013 yılında ölen ve Venezuela'yı neredeyse otuz yıl boyunca kontrol eden rejimin kurucusu olan Hugo Chavez'in görüntüleri, bir zamanlar Caracas'ın her yerinde mevcuttu ve takipçileri tarafından yaratılan kişilik kültünü yansıtıyordu.
Şimdi resimler El Komutanı, gibi Bay Chavez biliniyordu büyük ölçüde eski şehir ve geri kalan destekçilerinin kaleleriyle sınırlıdır. Bazıları bunun, Delcy Rodríguez'in Ocak ayında geçici başkan olarak göreve gelmeden önce Venezüella ekonomisini istikrara kavuşturmak için uyguladığı piyasa odaklı politikaların bir yansıması olduğunu söylüyor.
İktisatçı Asdrúbal Oliveros, rengin yalnızca estetik bir seçim değil aynı zamanda Bay Chavez'in yarattığı Chavezcilik hareketi için devrimci bir kimlik kaynağı olduğuna atıfta bulunarak, “Kırmızı renk şehir manzarasından yavaş yavaş kayboluyor” dedi.
Yine de popüler bir ortak çalışma alanı olan Local'deki bir röportajda Bay Oliveros, Venezüella ekonomisinin umut verici büyüme işaretleri göstermesine rağmen istikrarsızlığını sürdürdüğünü vurguladı.
Caracas'taki yeni yatırımların çoğunun Bay Maduro'nun yakalanmasından önce başladığını, devrik liderin uzun süredir yakın müttefiki olan Bayan Rodríguez'in ise ekonomiyi piyasa güçlerine maruz bırakmaya başladığını ekledi. Ancak Bay Oliveros, Bay Maduro'nun aşırı harcama ve hiperenflasyonu tetikleyen büyük miktarlarda para basımı yoluyla onu yıkıma sürüklemesinden önce ekonomiyi eski boyutuna döndürmek için Venezuela'nın önümüzdeki on yılda yılda yaklaşık yüzde 10 oranında büyümesi gerektiğini söyledi.
Bay Oliveros'un tahminine göre enflasyon yıllık yüzde 560 oranında dörtnala yükseliyor ve bu da birçok kamu çalışanının temel maaşlarının ayda yaklaşık 2 dolar eşdeğerine düşmesine neden oluyor. Aynı zamanda, fiili olarak yerel para birimi yerine doların kullanılması, ithalata bağımlılıkla birleşince, Karakas'ta pek çok ürün ve hizmetin göz yaşartıcı fiyatlarına yol açtı.
Örneğin deodorant veya şampuan, Caracas'ta Miami'deki bir Walgreens mağazasından yüzde 30 daha pahalı olabilir. Bazı yeni barlarda kokteyllerin fiyatı 17 dolar veya daha fazladır.
Onlarca yıldır Karakas'ta yaşayan İngiliz siyasi analisti Phil Gunson, bir lokantanın fiyatının 160 dolar olduğu bir et lokantası olan La Estancia'da öğle yemeğinde “Bu şehirde Zimbabwe'nin maaşları, Bangladeş'in kamu hizmetleri ve New York'un fiyatları var” dedi. Perşembe öğleden sonra mağaza neredeyse doluydu.
Procter & Gamble'ın bir zamanlar Latin Amerika pazarı için markalar geliştirdiği bir binada yeni bir teknoloji merkezinde çalışan girişimci Gerson Gómez, insanların bu tür lüksler için ödeme yapabilmelerini kısmen kendisi gibi yeni kurulan şirketlerin büyümesine bağladı.
Araç çağırma şirketi Ridery'nin son beş yılda iki tam zamanlı çalışanından 400'ün üzerine çıkan 38 yaşındaki Bay Gómez, “Bu şehirde ve ülkenin geri kalanında keşfedilmemiş potansiyel çok büyük” dedi.
Venezuela'nın sosyalistlerden ilham alan devriminin hiçbir zaman ortadan kaldıramadığı lüks yaşam talebinin altını çizen şehir genelinde yeni şık restoranlar açılıyor. Bunlardan biri, San Román'ın yemyeşil yamaç bölgesinde üç aydan kısa bir süre önce açılan İtalyan deniz ürünleri restoranı Filomena.
Filomena'nın CEO'su Andrés Elizalde, müşterilerin Maine ıstakozuna, trüf köpüğünde orfoz, havyar ve ithal şaraplara kolaylıkla kişi başına 200 dolar harcayabileceği “Ülke bir dönüm noktasının eşiğinde” dedi.
Caraqueños'un büyük çoğunluğu Filomena'nın lezzetlerini asla tadamayacak. Çoğu büyük ölçüde devlet sübvansiyonlarıyla yaşıyor.
Karakas'ın başka yerlerinde, onlarca yıldır hükümet politikalarını şekillendiren sosyalist düşüncenin, şehirdeki birçok kişi için yıpranmış da olsa bir güvenlik ağı sağlamada hala rol oynadığına dair işaretler var.
Bunun kanıtlarına bir öğleden sonra Art Deco apartmanların bulunduğu yoksul bir mahalle olan Parroquia San Pedro'daki bir sokak festivalinde rastladım.
Kamu çalışanları, çadırlar altında insanlara tansiyon kontrolü, kan testi, göz muayenesi, temel ilaçlar, saç kesimi ve hatta tedavi edici masajların yanı sıra köpek ve kediler için aşı ve tırnak kesme gibi çeşitli hizmetleri ücretsiz sundu.
Tansiyonunu kontrol ettirmek için uğrayan 53 yaşındaki lise öğretmeni Katy Valderrama, “Bunun gibi şeyler buradaki hayatı katlanılabilir, hatta keyifli hale getiriyor” dedi; Yanında köpeği Duque vardı. Yaklaşık 200 kişi de devlet yardımlarından yararlanmak için sabırla kuyrukta bekledi.
Bu zıtlıklar başımı döndürdü. Bir röportajdan diğerine koşuşturduktan sonra, son tam günümde kaçtım ve Caracas'ın üzerinde görkemli bir şekilde yükselen ve kentsel alanı Karayip Denizi'nden ayıran sıradağ olan El Ávila'da yürüyüş yaptım.
Aşağıya inerken, otelimin yakınındaki boş bir sokakta, Bolivarcı Ulusal Polis'e bağlı yarım düzine motosikletli polis aniden üzerime saldırdı.
Silah alırken kimliğimi istediler, arama yaptılar, ceplerimi boşaltmaya zorladılar, tutuklamakla tehdit ettiler, gazeteci vizesiyle ülkeye geldiğimi söylediğimde inanamayıp baktılar.
Bu polis teşkilatının korkunç itibarını hatırladığımda derin bir nefes aldım. Ayrıca son yıllarda Maduro rejiminin yabancı ziyaretçileri nasıl tutukladığını ve onları herhangi bir kanıt sunmadan istikrarsızlaştırma planları yapmakla suçlayıp, esir takası kapsamında serbest bıraktığını da hatırladım.
Sakin bir şekilde telefonumdaki vizemin elektronik kopyasını onlara gösterdim. Onlara, oradaki üst düzey yetkililerin ülkede bulunmama izin vermesi nedeniyle başka soruları olursa İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'nı aramalarını söyledim.
Sürü lideri, yırtıcı bir sırıtışla isteksizce bana pasaport kartımı verdi ve yola çıkmamı söyledi.
Tepeden aşağıya hızlı adımlarla yürüdüm. Bu, şehrin cazibesinin uzun zamandır bir tehdit duygusuyla nasıl karşılandığının ve Caracas'ı kasıp kavuran değişikliklerin nasıl hâlâ devam eden bir çalışma olduğunun sarsıcı bir hatırlatıcısıydı.
İsayen Herrera Ve Maria Victoria Fermin raporlamaya katkıda bulunmuştur.
Bir yanıt yazın