Yalınayak kayaların üzerinde, zümrüt yeşili havuzlara dalın: Su taşıyan geçici nehirler olan Wadis, Saltanat'ta birinci sınıf banyo keyfi sunuyor. Hata yapmaktan kaçınmak için kıyafet kurallarını bilmelisiniz.
Son doğal havuzun sonundaki kaya oyuğu zar zor görülebiliyor. Rehber Mohammed Khalfan Al Riyami, “Sadece yüzün” diyor. Darlıktan vücut zar zor sığıyor. Dar geçit birkaç metre sonra sona eriyor. Şimdi içine küçük bir şelalenin düştüğü bir mağara açılıyor.
Hiçbir yerde duramıyorsun. Parmaklar kayaya saplanıyor. Güneş ışığı çatlaklardan sızıyor. Zemin turkuaz renkte parlıyor. Sihirli ruh hali. Dünyanın içinde gizli bir kapsül. Umman'ın çöl eyaletinde olduğunuza inanmak zor.
Mağara ve çağlayan, kolayca erişilebilen kuru bir vadi olan Wadi Shab'ın bir parçasıdır. Giriş, başkent Muscat'ın güneydoğusunda, sahilin gerisinde bir buçuk saatlik sürüş mesafesindedir. Kısa bir tekne yolculuğunun ardından kanyonun içinden geçen, çıkıntılar ve dikey kaya yüzleriyle kaplı patika takip ediyor. Kaybolamazsın.
Bir saat sonra vadinin en büyüğü ve en güzeli olan ilk havuza ulaşıyorsunuz. Bütün aileler yüzüyor ve etrafa su sıçratıyor. Sudaki taşlar inanılmaz derecede pürüzsüz. İslam ülkesinde hamam yabancıların çok fazla çıplak ten göstermesine izin değildir. Saygı bir kıyafet kuralı gerektirir. Bikiniler ve mayolar tabu, gömlekler ve diz hizasına kadar örtüler cinsiyetler arasında uygun.
Saltanat'ta 60 vadi var
Vadiler aslında yağmurdan sonra geçici olarak dolan yerler olarak tanımlanıyor. Rehber Al Riyami, “Ülkemizde birçok insan tüm yıl boyunca su taşıyor” diyor ve genel algıyı yıkıyor. Çorak dağ ve çöl manzarasının ortasında, birdenbire ortaya çıkıyorlar, yaşamın arterleri oluyorlar ve parçalanmış kanal sistemleriyle birlikte çiçek açan mikro manzaralar yaratıyorlar.
Saltanatın yaklaşık 60 vadisi var. Kuzey ve doğu kısımlarda, Maskat'tan gelen kendi kendine sürücüler, yaklaşık 1000 kilometre uzunluğunda bir rota olarak en çekici kuru vadilere doğru bir vadi atlamalı yol oluşturdu. Bir alternatif, rehberli organize bir turdur. Her durumda, bir arazi aracına ihtiyacınız var.
Shab'ın komşusu Wadi Tiwi'nin içinden dar ve dik bir sokak geçiyor. Vadi tabanının yeşili ile yukarıdaki Vahşi Batı manzarası sanki bıçak kesiği gibi birbirinden ayrılıyor. Arsalarda mango, muz ve palmiye ağaçları yetişiyor. Ama gelenekler kayboluyor. Gençler şehirlere göç etmeyi tercih ediyor.
Abdullah Khamis Al Rashdi, Wadi Hawer'deki bir vahada şu anda bir arazi parçasını işliyor. Ayak bileğine kadar uzanan geleneksel kıyafeti Dishdasha'yı giymeye devam ediyor. Bir yardımcı yabancıya kahve ve hurma ikram eder; konukseverlik mükemmeldir.
Yağmur sonrası yıkıcı sağanak yağış
42 yaşındaki Al Rashdi, asıl işinde çöldeki bir petrol sahasında çalışıyor. İki hafta çalışma, iki hafta izin. 150 yıldır burada yaşayan ailenin evi, yıkıcı sel felaketlerini tetikleyebilecek yağış sonrası tehlike nedeniyle yükseltilmiş.
Wadi Hawer'ı daha derinlemesine incelemek istiyorsanız yerel rehber Hweather Hamud'a güvenin. Yerel bilginiz olmadan geniş vadideki bağlantı yolunu bulamazsınız. Moloz yığınlarının ve delikli kayaların üzerinden geçiyor. Kritik bir noktada basamakları kullanarak metal bir zincire tırmanırsınız.
Hamud yalınayak hareket ediyor. 26 yaşındaki oyuncu, “Bu bana daha fazla kavrama sağlıyor. Ayakkabılarla benim için çok kaygan oluyor” diyor. Tırmanmanın ödülü zümrüt yeşili yüzme havuzları ve görkemli dağ yamaçlarına karşı öne çıkan bir şelaledir. Uzak bir doğal cennet.
Görünürde ne bir kişi ne de bir köy var. Aşırı turizm zamanlarında ne büyük bir nimet. Hamud, “Burada kirlilik yok, temiz su sadece topraktan geliyor” diyor. Dönüşte hurma ezmesini ve gaz sobasını alıp kahve yapıyor.
Fotoğraf yok lütfen
Yalnızlığın aksine, özellikle hafta sonları kalabalık olan Wadi Bani Khalid var. Göle ve yüzme havuzlarına giden asfalt yolda renkli bir insan karışımı bir araya geliyor; Umman'da yaşayanların yaklaşık yarısı göçmen. 38 yaşındaki Zainul Abideen Hintli, inşaat mühendisi ve Müslüman. Ayda bir veya iki kez ailesiyle birlikte buraya geliyor.
Eşi ve iki kızıyla birlikte bir hatıra fotoğrafını kibar ama kesin bir dille reddediyor. Bu, bazen kendini kapatan bir ülkenin tipik bir örneğidir. Lider Al Riyami, “Kadınlar halka açık fotoğraflarda görülmemeli. Bu bizim kültürümüzün bir parçası” diyor.
En muhteşem yolculuk Wadi Ghul'dan geçiyor: Nakhr vahasına yedi kilometre uzaklıkta. Taş ve dağ eteğindeki bir yol, küpler, krep gibi katmanlar oluşturan kaya kütlelerinin arasından kıvrılarak geçiyor. Sivri uçlar gökyüzünü deliyor. Dağ sırtları gemilerin pruvaları gibi ileri doğru itilir. Rehber Al Riyami, “Bu bölge bizim Büyük Kanyonumuz” diyor.
Araba vahşi manzaranın içinde yürüme hızıyla sallanıyor. Eğimli kaburgalar ve buna bağlı olarak darbeler artar. Çıtırdayıp gıcırdıyor. Lastikler zeminin derinliklerine iner. Yusufçuklar dans ediyor. Keçiler dolaşıyor. Umman'da Wadi'ye atlamanın birçok yüzü var. Ancak bir sonraki havuz zaten bekliyor.
İpuçları ve bilgiler:
Varış noktası: 309.500 km² Umman Sultanlığı, Arap Yarımadası'nda yer almaktadır. Seyahat için en iyi zaman Eylül/Ekim ayları ile Mart/Nisan ayları arasıdır.
Varış: Frankfurt/Main'den başkent Maskat'a aktarmasız uçuşlar var.
Giriş: En az altı ay geçerliliği olan bir pasaporta ihtiyacınız var. Maksimum iki haftalık konaklamalarda, girişte ücretsiz vize alacaksınız (“Varışta vize”).
Giyim: İslam ülkesinde saygı göstermeli ve çok fazla çıplak ten göstermemelisiniz. Bikiniler ve mayolar tabu. Omuzlar ve bacaklar diz hizasına kadar örtülmelidir. Suya da uygun trekking sandaletleri idealdir. Bazı vadilerde kameranız veya cep telefonunuz için su geçirmez bir çanta önerilir. Eğer işaretler yağmur yağacağını gösteriyorsa, mümkün olduğu kadar çabuk bir dereden ayrılmalısınız.
Para: Para birimi Umman Riyali'dir; 1 euro, 0,46 riyale eşdeğerdir (Ocak 2026 itibarıyla). ATM makineleri var. Nakit ödemeler yaygındır.
Bilgi: deneyimoman.om
dpa
Bir yanıt yazın