Akşamın sonlarına doğru, Brooklyn'in Fort Greene mahallesinde Şubat ayında açılan zarif Akdeniz restoranı Theodora'da, cilalı beton şefin tezgahında yemek yiyenlere genellikle böyle bir ortamda bekleyebilecekleri son şey teklif ediliyor: bir shot. Theodora'nın içecek direktörü 27 yaşındaki Maggie Dahill, bunun bir ritüel olduğunu ve misafirlerin kendilerini bir topluluğun parçası gibi hissetmelerini sağlamak için tasarlandığını açıklıyor. Personelin de yer aldığı çekimler her gece değişiyor ve Theodora'nın şefi Tomer Blechman (46)'nın küresel ilhamlarını yansıtıyor. Bazıları, İsrail'in narenciye bazlı bir likörü olan küçük bir porsiyon Tubi veya şefin Letonyalı ailesine saygı duruşu niteliğindeki şişlenmiş mantar turşusu ile servis edilen buz gibi bir shot votka gibi içecek menüsünün temel öğeleridir. Alkolsüz versiyonu da var. (Geçen bir akşam, ev yapımı fermente kamkat ve gül sodasıydı.) Dahill, “Bir bakıma, gerçek içecekten çok, birisiyle o 'tezahürat' anı, o bağ duygusuyla ilgili” diyor Dahill.
Theodora, dünya çapında minyatür içecekler deneyen birkaç restorandan biridir. Bazıları için bu trend, yemek aralarında ve yemek sonrasında yapılan içkilerin şenliklerin vazgeçilmezi olduğu birçok kültürden ilham alıyor. Diğerleri için – Aralık ayında açılan ve istiridye eşliğinde üç farklı mini martini sunan Manhattan'daki Tusk Bar'da olduğu gibi (örneğin pancar ve yaban turpu katkılı votka seçeneği, ebegümeci mignonette'i dengelemeyi amaçlıyordu) – daha önceki bir kokteyl çağına dönüşü işaret ediyor. “The Oxford Companion to Spirits and Cocktails” adlı 2021 kılavuzunun genel yayın yönetmeni 63 yaşındaki David Wondrich, “İkinci Dünya Savaşı'na kadar kokteyller sadece 2 ons likörden oluşuyordu; çok hızlı ve çok soğuk içilmesi gerekiyordu” diyor 2000'li yılların başındaki özel kokteyl hareketini takdir eden Tusk'taki bar müdürü 35 yaşındaki Tristan Brunel, savaştan sonra popüler hale gelen 10 onsluk Martini'nin artık servis edildiğinde neredeyse “etik dışı” olduğunu söylüyor. içki başına üç ons alkole düşürüldü. 2010'ların ortalarında New York'ta etkili Queens bar Dutch Kills tarafından popüler hale getirilen 2 onsluk daiquiri atıcısı Snaquiri daha da küçüktü ve eğlence boyutundaki kısmı dünya çapında yayıldı. Tokyo'da 45 yaşındaki General Yamamoto, 11 yıldır kendi adını taşıyan barında küçük formatlı kokteyller içeren bir omakase servis ediyor. Londra'daki Tayēr + Elementary, 2019'da 1,5 onsluk tek yudumluk martiniyi tanıttı. San Francisco'daki For the Record, 2022'deki açılışından bu yana, sass'a (sass'a) ayrılmış bir menü bölümüne sahip; bu, sayılamayacak kadar küçük içecekler için endüstride kullanılan bir terim. Artık barmenler, pandemi sonrası misafirperverliğin ne anlama geldiğini yeniden düşünürken, tekliflerini daha da azaltıyorlar.
Paris'in Montmartre semtinde geçen yaz açılan Levanten restoranı Adraba'da, damakları arındırmak ve insanları bir araya getirmek için yemeklerin yanında ücretsiz shot'lar da sunuluyor. Restoranın ortak sahibi 32 yaşındaki Eden Bar, “Covid her şeyi çok mahvetti” diyor. “Bu bizi birbirimize yabancılaştırdı.” Aşıların her öğünün mutlu bir topluluk kutlaması gibi hissettirmesini umuyor. Günlük olarak değişen ikramlar, anasonla her zaman baş döndürücüdür ve zengin baharatlı yiyecekleri tamamlayan portakal çiçeği, menekşe veya fesleğen şurubu ile zenginleştirilir.
Restoran müdürü Jess Hereth (42) ve genel müdür Lauren Bruschi (38), Alpenrausch için geçen Kasım ayında Portland, Oregon'da açılan Alpine'e dair her şeye bir övgü olan happy hour menüsünü tasarladığında, büyük ölçüde değişen bir endüstride bu ritüelin ne anlama geldiğini merak ettiler. . Belirsiz, Her ikisi de kendilerini “hafif” olarak ilan eden Hereth ve Bruschi, bütçe ve alkol toleransı hakkında gerçekçi bir şekilde düşünerek konuklara mümkün olduğunca çok şeyi deneme fırsatı veren, istedikleri menüyü yarattılar. “Minyon kokteyl” dedikleri şeye ek olarak – 2¼ onsluk kayısı aromalı viski ekşisi My Little Mountain Guy – menüde mini bir likör uçuşu da bulunuyor: Avrupa tarzı sert likörden dört adet yarım onsluk dökme meyveliden acıya. Bir oyuncak bebek evinden çıkmış gibi görünen Lilliputian bira kupalarında servis ediliyorlar. Yalnızca iki “P” ile yazılan şuruplu versiyonu içmiş olan insanlar arasında sert içkiye yönelik damgalamanın farkında olan Bruschi, “Yaptığımız bu niş işi çekici ve erişilebilir hale getirmek istedik” diyor. Restoranın adı, Alp rüzgarı çarptığında duyulan telaşı ifade eden bir İsviçre-Alman lehçesi ve aynı zamanda alkolik sarhoşluğu ifade eden argo bir isim. Hereth ve Bruschi, uçuşla misafirlerin bayılmadan uçup gitmesini sağlıyor.
Bir yanıt yazın