Geçtiğimiz Ekim ayında Sarah Burton’ın, kurucusunun intiharından sonra eski ihtişamına kavuşmasına yardım ettiği ev olan Alexander McQueen’den ayrılıp yerine Seán McGirr adında İrlandalı bir tasarımcının geçeceği açıklandığında, bu durum moda dünyasında bir korku tsunamisine yol açtı.
Görüyorsunuz ki, McGirr’in atanmasıyla dünyanın ikinci büyük moda holdingi olan sahibi Kering’in ahırındaki her tasarımcı beyaz bir adam olacak. Moschino, Tod’s ve Rochas’ta hızlı bir şekilde arka arkaya üç beyaz adam daha üst pozisyonlara atandığında işler daha da kötüleşti.
Öncelikle kadınları hedef alan bir endüstride kadınlar (renkli tasarımcılardan bahsetmiyorum bile) neredeydi? Bunun ötesine geçmemiz gerekmez miydi? İpucu: göğsün çarpması ve TikTok’un uluması.
Daha sonra Metropolitan Sanat Müzesi Kostüm Enstitüsü’nün izniyle düzeltme talebinde bulunun.
“Kadın Giydiren Kadınlar”, 20. yüzyılın başlarından günümüze kadar 70’in üzerinde farklı kadın tasarımcının müzenin kendi koleksiyonundaki eserlerinden oluşan bir kutlamadır. Müze ilk kez yalnızca kadınların çalışmalarına yönelik bir anket gerçekleştirdi ve sergilenen 83 parçanın en az yarısı ilk kez sergilenecek.
Bu, gösteriyi hem sorunun bir belirtisi haline getiriyor (Kostüm Enstitüsü’nün Met’e katılmasından bu yana geçen 85 yıl içinde, bir gösterinin karmaşıklıklarına rağmen, hiç kimsenin bunu yapmadığı düşünülürse bu biraz şok edici… Cinsiyete dayalı) ) ve belki de olası bir çözüm için bir yön tabelası.
Bir serginin zamanlaması bundan daha mükemmel bir şekilde nadiren gerçekleşir. Ancak sergiyi misafir küratör Karen Van Godtsenhoven’la birlikte hazırlayan Kostüm Enstitüsü’nün küratör yardımcısı Mellissa Huber’in niyeti bu şekilde değildi.
2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kadınların oy kullanma hakkının 100. yıldönümünü kutlamayı amaçlayan “Kadınlar”, 2019’da tasarlandı ve Kovid karantinaları sergi programını değiştirdiğinde ertelendi. Bu gecikme, sonucu, ironik bir şekilde, yalnızca moda dünyasındaki gelişmeler nedeniyle değil, aynı zamanda küresel olayların kadın bedeni ve onları kimin kontrol ettiği hakkındaki tartışmayı yeniden alevlendirmesi nedeniyle politik açıdan daha da anlamlı gösterecek şekilde yeniden şekillendirdi.
Buradaki mucize, Huber ve Van Godtsenhoven’ın polemiklerden kaçınması ve bunun yerine eserin, tüm şaşırtıcı çeşitliliği ve hayal gücünün genişliğiyle, kendi adına konuşmasına izin vermesidir. Ve öyle.
Fısıltılar ve şarkılarla, ipek kumaş ve saten, pamuk ve yünle moda tarihini yeniden hayal ediyor, tarihin boşluklarını ve dolaplarını uzun süredir ve haksız yere unutulmuş isimler ve parçalarla dolduruyor; ve sonuçta onları ait oldukları kaidelere yükseltir.
Kelimenin tam anlamıyla: Gösteri, Anna Wintour Kostüm Merkezi’ne giden merdivenlerden inerken iki uzun sütunla başlıyor.
Her sütunun üstünde Met’te kişisel sergiye hak kazanan yalnızca iki kadın tasarımcının eserleri yer alıyor: Madame Grès’in bol dökümlü beyaz tanrıça gece elbisesi, retrospektifi 1994’te gerçekleşti; gerçi eski Kostüm Enstitüsü küratörü Diana Vreeland bunu başlatmıştı. Huber’in 1980’deki ricası üzerine – ve avangardistten siyah, güve yeniği bir kazak ve etek Rei Kawakuboretrospektifi 2017 yılında gerçekleşti.
Bu arada, kostüm merkezinin ziyaretçilerini moda bilincine sahip kadınlardan oluşan üçlüden üç muhteşem siyah elbise karşılıyor: Coco Chanel (payetli yıldızlarla parıldayan “havai fişek” tül elbise), Madeleine Vionnet (koyu kahverengi kadife bir sütun). (belinde altın boncuklu bir “Kurdele”) ve Elsa Schiaparelli (gece mavisi kadife işlemeli gece ceketi ve etek) Çalışmayı sonsuz bir döngüde bölen aynalı bir üçgenin içine yerleştirilmiş bu bir-iki, noktayı karşı tarafa taşıyor. : Nereye baksanız, kadınların en iyi halleriyle yaptıkları işler var.
Sergiyi bu kadar güçlü kılan da mesajın bu kadar incelikli bir şekilde iletilmesi. Nazikçe anlatılan kahrolası bir hikaye. Kadın tasarımcıların sayıca erkekleri geride bıraktığı 1920’ler ve 1930’lar dönemine odaklanan ve tarihte kaybolan pek çok ismin yer aldığı Carl ve Iris Barrel Apfel Galerisi’nde ortaya çıkışlar başlıyor.
Örneğin Premet. Bu nedir? Bir dizi kadın tasarımcı tarafından işletilen bir Fransız evi, hepsi de 1923’ten başlayarak, Coco Chanel’in onu icat ettiğine inanılmasından birkaç yıl önce, küçük siyah elbisenin farklı versiyonlarını tanıttı. Sergilenen, tasarımcı Charlotte Larrazet’in 1929’dan kalma zarif bir adım modeli olan birçok LBD’sinden biri.
Ve ne hakkında Marie-Louise Boulanger (Louiseboulanger Hanedanı’ndan)? Gösterilen sıra dışı düşük bel bej saten elbisenin, saman ve ombre boyalı devekuşu tüylerinin çok modern bir karışımı olan eteğinin sorumlusu kendisiydi. Veya Çılgın marangozMadeleine Maltezos ve Suzie Carpentier’in ortak kurduğu ev, 1940’ların sonlarında Akdeniz’in yüzeyi gibi dalgalanan mavi tonlarında bol dökümlü organze elbisenin arkasındaki kadınlar mı?
Çalışmalarına bakıp genel tasarımcı kanonunun bir parçası olmaları gerektiğini ve öyle olsalardı modern moda dünyasının temellerine ilişkin anlayışımızın farklı olabileceğini düşünmemek imkansız.
Modayla geçimini sağlayan tüm anonim kadınları hatırlatan, makinelerinin üzerine eğilmiş terzilerin videosu, bu kurucu yaratıcıları hazır giyim dünyasına taşıyor: Lizzie ve Jonathan’ın masa galerisinde yer alan ve temelleri sabitlenen 360 derecelik bir vizyon. bir ametist kadife Maria Monaci Gallenga 1925’ten kalma, altın rengi nilüfer çiçekleriyle kaplı elbise. Daha önce atfedilen Mariano Fortuny (Oops) ve kırılgan durumda, onarıldı ve sergiye çıkıyor.
Buradan itibaren gösteri sizi, Ann Demeulemeester’in cenazeci kıyafeti ve Donna Karan’ın omuzları açık elbisesi, Norma Kamali’nin paraşüt fırfırları ve Yerli tasarımcı Jamie’nin bol dökümlü şifon Okuma’sından geçerek, giyimin içerdiği kadın hayal gücünün kaleydoskopunda bir tura çıkarıyor. . Galeriler kimlikler ve icatlarla o kadar katmanlı ki, kimin ne yaptığını takip etmek zor olabilir, ancak eğlencenin tadını çıkarmakta sorun yok.
Gösterinin ortaya çıkardığı, hem kıyafetleri kimin yaptığına hem de kimin giydiğine dair tarihte ortaya çıkan bağlantılar ağını keşfetmek beklenmedik bir mutluluk. Örneğin bir duvarda animasyonlu bir aile ağacı, Jean Hallée ve Paquin evlerinin iki tasarımcıyı nasıl eğittiğini gösteriyor: Madame Madeleine ve Madeleine Lepaeyre, bu tasarımcılar da yönettikleri Madeleine & Madeleine evini doğurdu. Monokromatik heykelleriyle tanınan Louise Nevelson’ın, Bonnie Cashin’in tiftik kareli takımını bağışladığını ve Lauren Bacall’ın, Sonia Rykiel’in defiledeki pudra pembesi eteğinin ve çizgili kazağının (her iki tasarım da daha önce hiç görülmemiş) gururlu sahibi olduğunu öğrenmek biraz hoş. görüntülenir).
Ana galerinin ortasında, her bir çiftin arasında iki yönlü bir ayna bulunan, “kuşaklar arası” altı yan yana duruş gösteriliyor, böylece birinin yansıması, hemen arkasında bir hayalet gibi dolaşan bir gölge gibi diğerini gölgede bırakıyor: Prada’nınki. Schiaparelli zümrüt yeşili metalik başarısız elbisenin üzerine yağlı tüy ceket; Fortuny’nin pilili Delphos elbisesi (Mariano’nun karısı ve ilham perisi olan) Adele Henriette Elisabeth Nigrin Fortuny yaratılışında etkili oldu) ve Ester Manas’ın fırfırlı örgüsü (her ikisi de evli bir çift tarafından yapılmış, her ikisi de tam tersi değil, vücuda uyacak şekilde yapılandırılmış).
Bütünlük beklenmedik derecede duygusal bir deneyim yaratırken aynı zamanda “kadınsı” tasarım (veya kıyafetleri kimin giyeceği; mankenlerden birinin erkek olması, gösterinin cinsiyetlendirilmiş olabileceğini ancak gerçekliğin olmadığını hatırlatan) hakkındaki indirgemeci genellemelere boyun eğmeyi reddediyor. kesinlikle). .
Van Godtsenhoven, burada temel temanın, kadın tasarımcıların ömür boyu kıyafet tasarlarken, tasarımcıların hayal gücü için kıyafet tasarlaması ilkesinin, erkek tasarımcının kutsal bir canavar ya da imkansız bir sanatçı olarak fetişleştirilmesi kadar gülünç olduğunun altını çizdi.
Son olarak, anne vücudunu zarafetle örten her Isabel Toledo kanguru elbisesi için, Sarah Burton’ın Alexander McQueen için giydiği gibi, fiziksel olarak o kadar affetmeyen, özel olarak sipariş edilmiş bir mankene ihtiyaç duyan, gümüş payetli, askılı bir elbise vardır; Her Jil Sander minimalist pantolon takımı için bir düzensizlik ve çarpma patlaması yaşanır Georgina Godley; 3D baskılı her fütüristik elbise için iris van herpenBoy kısalığına neden olan akondroplazili kadınların kendi zevklerine göre tasarladığı Jasmin Soe gibi uyum sağlayan bir elbise var.
Başka bir deyişle serginin genişliği, moda dünyasında yeterince kadın olmadığı düşüncesinin yanlış olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koyuyor; mesele aslında kadın temsilinin (ya da yazarlığın) eksikliği değil, daha ziyade sektörün tüm kesimlerinde (markalar, okullar, müzeler, medya) bunu tanıma, hatırlama ve kutlama konusundaki kurumsal başarısızlıkla ilgili.
Eş küratör Van Godtsenhoven, “Aynı isimleri tekrarlamaya devam edersek – Dior, Balenciaga – bir kanon ve tarih yaratırız ve insanlar uzaklaşmaya başlar” dedi. Ve sonra: “Birdenbire sadece ‘efendiler’ ve ‘babalar’dan bahsediyoruz”, artık “anneler”den bahsetmiyoruz.
Ama gerçekten de bakarsanız, moda dünyası sıra dışı kadınlarla dolu. Bu hepimizi etkiliyor.
Claire McCardell’in bir zamanlar yazdığı gibi: “Tasarımlarımın çoğu şaşırtıcı derecede açık görünüyor. Onu neden daha önce düşünmediğimi merak ediyorum.” Huber’in vurguladığı gibi aynı şey bu gösteri için de söylenebilir. Neden bu kadar uzun sürdüğü sorulduğunda (ve sonunda bunu bitirmek için neden iki kadın gerekiyordu), diplomatik olarak geri adım attı.
Sebep ne olursa olsun, o anın nihayet geldiği için minnettar olmalıyız. Sonuçta, aralarında Givenchy’nin de bulunduğu büyük Avrupa moda markalarında doldurulması gereken büyük pozisyonlar var. CEO’larının Met’i ziyaret etmek için zaman ayırmasını umuyoruz. Mümkün olana dair farklı bir hisle ayrılabilirsiniz.
Kadınlar kadınları giydirir
3 Mart’a kadar, Metropolitan Museum of Art, 1000 Fifth Ave., (212) 535-7710; metmuseum.org.
Bir yanıt yazın