Kadın koleksiyonunu veya kadın koleksiyonunu bazı erkek koleksiyonlarıyla kaplamanın tuhaf gerçeklerinden biri de tasarımcıların gerçek kadınlardan bahsettiğini nadiren duymanızdır.
Bilirsiniz: eninde sonunda kendi kıyafetlerini giyecek olanlar.
Miuccia Prada bunu yapıyor. Rick Owens bunu Perşembe günkü gösterisinden sonra yaptı – ya da en azından özellikle bir kadın hakkında: Marlene Dietrich. Onun “savaş zamanı davranışı” ve bunun neye benzeyebileceği hakkındaki düşüncelerinin kaynak kodu olduğunu söyledi: askısız Kevlar sütunları veya sarkan püskülleri, uzun tüylü keçi derisinden mastodon paltoları ve payetli platform botları giyen göz kamaştırıcı kıyamet sonrası serseriler gibi.
Ancak daha çok inşaat, konsept veya sanat hakkında konuşuyoruz. Sarah Burton, “kadınların her gün nasıl yeniden bir araya geldiğini” ve hayatının nasıl “anılar, tarih ve parçalanmış anlardan” oluştuğunu, bunların yalnızca bir bakışı değil, bir bireyi oluşturan zaman içinde birikmiş parçalara gömülü olduğunu anlatan sürükleyici bir Givenchy gösterisinin ardından sahne arkasında konuştuğunda, birdenbire hatırlamak zorunda kaldınız – ah evet, bunun konuyla ilgili olduğu.
En azından Givenchy'nin konusu bu.
En azından çok katmanlı üçüncü koleksiyonundan açıkça anlaşılan şey bu. Bayan Burton elbette erkek kıyafetleri yapıyor (Timothée Chalamet onun hayranı). Ama kadınları, daha doğrusu kadınlığı, yol gösterici yıldızı yaptı. Bu, modada nadiren görülen bir özelliktir; belki de belirli bir dolgunluk ve olgunluğu ima ettiği için, tüm modelleri “kız” olarak adlandıran bir endüstri tarafından genellikle küçümsenir. Bu da onu görmeyi daha da etkileyici kılıyor.
Bu amaçla, ilk iki sezonları, en azından ilk bakışta daha çok temellere yönelen birçok temel giyim eşyasıyla tamamlanan bir tür temel egzersiz gibiydi. Bu sefer nereye vardığını görebiliyordunuz.
Neredeyse her şey cesurca kesilmişti, smokin takımı bile. Hiçbir şey korse veya kısıtlayıcı değildi; daha çok, en verimli şekilde olanak sağlamak gibi.
Ters gömleklerin sanki yüzü kapatıyormuş gibi sert, yukarı kalkık bir yakası vardı. Mücevher tonlarında kadife veya deriden yüksek belli astarlı elbiseler (Bayan Burton, deriyi kelime dağarcığının merkezi bir parçası haline getirdi, daha tatlı stillerine bile daha sert, fetişist bir hava kattı), parlak kırmızı bir kazak elbise gibi tek bacakta uyluğun üst kısmına kadar kesildi.
Pek çok görünüm sırtı açıktı; en baştan çıkarıcı olanı, akşamları çift katlı pantolonların üzerine dökülen yüksek boyunlu yular üstlerdi. Hatta bir vampir leoparı bile vardı.
Ve sanki altındaki kişi üstünü başının üzerine çekmeye başlamış ve sonra işe koyulmuş gibi, kolları arkadan bağlanan, başın üzerine çekilen tişörtlerden oluşan bir sürü Vermeer şapkası vardı. Ayrıca küçük bir yönetici kostümü için kravatlarla tamamlanan bazı ciddi ince çizgiler de vardı. Ayrıca farklı yaş ve boyutlarda modeller.
Bayan Burton'ın çalışması bu yıl kırmızı halıda göze çarpıyordu. Ocak ayında Altın Küre'de Jennifer Lawrence'ın çıplak elbisesinden ve geçen Pazar Aktör Ödülleri'nde Gwyneth Paltrow'un siyah dantel elbisesinden sorumluydu. Bu tür kadınların, sizin gücünüze girmenin ve bunun için giyinmenin ne anlama geldiğine dair fikirlerine neden ilgi duyabileceklerini görebilirsiniz.
Bunun kadınlar için tasarım yapan bir kadınla ilgili olduğunu, bunun bir cinsiyet meselesi olduğunu söylemek indirgemeci olacaktır. Soyut bir konsepti seven pek çok kadın tasarımcı var (Rei Kawakubo, var mı?), tıpkı bu kıyafetleri yaparken kıyafetlerindeki bedenleri dikkate alan erkek tasarımcıların da olması gibi.
Ancak konu Bayan Burton'ın “Givenchy”sine gelince, onun malzeme kullanımındaki cömertliğin yanı sıra yaklaşımı da kişisel görünüyor. Uzunluğu veya deseni önemli değil. Bu bir prensip meselesidir.
Bir yanıt yazın