Fransa'da bisiklet turu: Şarap tadımından şarap tadımına kadar her şey yolunda – bu işe yarayabilir mi?

Çok çalışmadan ödüllü şarap olamaz. Dordogne Nehri boyunca uzanan ilk on kilometre, rota kıyıdan ayrılıp üzüm bağlarının arasından geçene kadar yürüyüş mesafesindedir. Asla dik bir şekilde yukarı çıkmıyor, sürekli olarak yukarı ve aşağı gidiyor, 30 kilometre uzunluğunda. Oldukça sportif, her antrenmandan sonra terlemeye başlıyorum ve susuyorum. Ben buz gibi bir içeceğin hayalini kurarken birdenbire Château de Fayolle yazan bir tabela beliriyor. Voila, sonunda buradayız. Château, Dordogne boyunca uzanan üzüm bağlarının üzerinde yükselen birçok mülkten biridir; bu nedenle güneybatı Fransa'daki Dordogne-Périgord bölgesi aynı zamanda “1000 Châteaux Ülkesi” olarak da anılır. Benim için bu, cevaplar aradığım bir turun ilk durağı. Fransa, şarap ve bisiklet bir arada ne kadar iyi gidiyor? Sancerre veya Chablis gibi kulağa hoş gelen şarapların arkasında hangi manzaralar gizli?

Şarap tadımı söz konusu olduğunda şu geçerlidir: Bir kadeh şerefle, aksi halde bisikleti itin. 1960'lara kadar Tour de France bisikletçileri birkaç kadeh şarabın tadını çıkarır ve ardından kilometrelerce bisiklet sürerlerdi. Bugün Fransa'da bisikletçiler için de 0,5 kan alkol sınırı geçerlidir.

Günde 120 kilometreden daha az bir mesafeyi bile pedal çevirmeyen savaş bisikletçilerinden çok uzağım. Profesyonellerin yarış makinelerinin aksine benim bisikletim, günde bin metre yükseklikten korkan bir sürücünün bindiği, heybelerle dolu bir katırdır.

Tour de Vin'im beni Fransa'nın dört bir yanına, Dordogne'dan Loire üzerinden doğuda Bourgogne'a götürecek. Plan: şarap bölgeleri boyunca aşamalı olarak, bazen tren yolculuklarıyla kısaltılır.

Bergerac yakınlarındaki Périgord'da bir kale turunda

Bordeaux'nun doğusundaki Saint-Terre ile Bergerac arasındaki sahnede, Château de Fayolle'de, Périgord'a giden yolu çekici kılan her şeyi buluyorum: savunma kulesi, şapel, şarap mahzeni ve yedi yıl önce karısıyla birlikte mülkü devralan açık yürekli Amerikalı bir ev sahibi ile görkemli bir kompleks.

Frank Campbell şöyle diyor: “Bugün bile hâlâ bir macera,” diyor, “her seferinde kendinize şu soruyu soruyorsunuz: 'Bu yıl hava nasıl olacak?'' Sonunda bu kadar kötü olamazdı, çünkü kuru Sauvignon Blanc'ın (“Bergerac Blanc Sec”) tadı dengeli ve hoş bir meyvemsi tada sahip. Birkaç parça peynir ve ezme ve sonra devam ediyoruz.

Şarabın canlandırıcı bir etkisi olduğunu hissediyorum; hiçbir şey. Dozun düşük olmasından dolayı olabilir mi? Akşamın erken saatlerinde dilim dışarıda, Dordogne'un her iki yakasına yayılmış küçük Bergerac kasabasına ulaşıyorum. Uzun burnundan utanan ve sevgilisine farklı bir isimle aşk mektupları yazan kurgusal karakter Cyrano ile tanındı. Bugün yarı ahşap evleriyle eski şehir, onun gerçek boyutlu heykeli için ideal bir zemin oluşturuyor.

Sarlat-la-Canéda'ya çift doz

Limanda, bölgeden 120'den fazla şarabı tanıyabileceğiniz eski bir manastır kompleksi olan “Quai Cyrano” bulunmaktadır. Tam gövdeli kırmızı şarap Pécharment özellikle popülerdir. Bunu ikinci aşamadan önce kendimi güçlendirmek ve dozu iki bardağa çıkarmak için kullanıyorum. İlk birkaç kilometrede şarap bana rahat bir sahne hayali yaşatıyor ama yolculuğun yarısında akşamdan kalmalık kendini hissettirmeye başlıyor.

Bütün bunlar belki de çılgın bir fikir miydi? Yoksa daha fazlasına mı ihtiyacım var?

Siyah trüf mantarlarından dolayı Périgord Noir olarak anılan bölgenin doğu kesiminde Sarlat-la-Canéda yolunda ne yazık ki açık barlar bulunmuyor. Yer mantarı yalnızca kışın bulunur, ancak mağazaların vitrinlerinde sıra sıra ördek konfit ve kaz ciğeri kutuları birikmiştir.

Vezère: mağara resimleri, dinozorlar ve iyi bir şarap

Ertesi gün rota, Les Eyzies üzerinden Vézère nehrinin cennet gibi vadisine doğru ilerliyor, güçlü kaya yüzeylerini ve yakındaki mağaraları ve bir dinozor parkını gösteren tabelaları geçiyor. Bakışlarım 100 üniteyle Avrupa'nın en büyük mağara konut kompleksi olan La Roque Saint-Christophe'nin dik duvarlarında geziniyor.

Ayrıca ünlü mağara resimleri ve fosillerin bulunduğu Lascaux yönündeki tabelayı da görmezden geliyorum ve metanetli bir pedal çevirme ritmiyle köy yolunu takip ediyorum. Fransa'nın en güzel köylerinden biri olan Saint-Leon-du-Vézère'de, ton balıklı Salade niçoise ve Château des Miadoux'dan birkaç bardak Sauvignon Blanc ile kendimi güçlendiriyorum. Tadı o kadar taze ve meyvemsi ki tüketimim kısa sürede basınçlı yakıt doldurmaya yöneliyor.

Oldukça sarhoşum, hedefime ulaşmanın her zamankinden daha kolay olacağını hayal ediyorum. Zihnim artık sarhoşken araba kullanmana izin verilmediğini biliyor, o yüzden lütfen bunu yapma. Ancak ikinci kişiliğim bir istisnaya dayanıyor: kendi kendini test etme.

Sancerre'nin büyüdüğü yer: Bourges'den Auxerre'ye

Turun yarısı bitti, bugün bacaklardan ve şaraptan kurtuldum. Tren beni kuzeye, Bourges'a götürüyor, orada ertesi gün Loire'a doğru bisiklet sürmeye başlıyorum. Sancerre'de adını mekandan alan Sauvignon Blanc'ı denemek isterim.

Bir bistronun gölgesi altında ikinci kadeh köpüklü beyaz şarabımı yudumlarken öğleden sonra güneşinin içeri girdiğini hissediyorum. Arabayı sürmeye devam etme isteğim her yudumda azalıyor. Cosne-Cours-sur-Loire'a ulaştığımda tek yapmak istediğim su içmek.

Temiz sabah havası sizi iyi bir ruh haline sokar. Tüccarlar şu anda kasabada pazar tezgahlarını kuruyorlar. Tüm olgunluk aşamalarına göre sıralanan keçi peyniri talerine herkes gülümsüyor. Bir baget ekleyin; ihtiyacınız olan tek şey bu. Bourgogne'daki Auxerre'ye 85 kilometre ve 900 metre yüksekliktedir.

Trafikten kaçınmak için köylerin içinden geçen yan yollara geçiyorum. Bir anda ne kadar sessizleşti. Bisiklete binmeyi sevdiğim o meditasyon moduna girdiğimi hissediyorum. Metanetli bir şekilde pedal çevirin, metre metre fethedin ve hiçbir şey düşünmeyin.

Her yerde bağ arazileri yerine çayırlar ve mısır tarlaları görüyorsunuz. Her köyde kendimi yenileyebilme umudum büyüyor. Ama hiçbir şey açık değil, sadece bize uzun süredir kapalı olan dükkanları hatırlatan solmuş harfler var. Son yıllarda Fransa'nın kırsal kesimi ne kadar değişti! Auxerre'ye kadar kaçınılmaz olarak “kuru” kalacağım.

Çok sayıda yarı ahşap binanın bulunduğu küçük kasaba büyüleyicidir. Romalılar burada zaten şarap yetiştiriyorlardı ve daha sonra Auxerre ve çevresindeki keşişler, Paris'e kadar gönderdikleri Chablis ve Pinot Noir'e baskı yaptı. Akşamları “Le Maison Fort”ta kuzu şekerli bir turtanın ve İran'dan bir Pinot Noir'in, vintage 2018'in tadını çıkarıyorum. Bir şiir.

Ertesi gün, dünkü harika şarabımın geldiği şarap köyü olan İrancy'ye, Semur-en-Auxois yolunda bir sapaktan geçiyorum. Dolambaçlı yol buna değer: şarap üreticisi Felix Rochoux'nun şarap mahzeninde hâlâ 2018 Pinot Noir var ve ben 20 avroluk pazarlık fiyatına hatıra olarak bir şişe satın alıyorum. Yolculuğuma devam etmeden önce kremam var.

Belki köpüklü içki en iyi dopingdir? Ancak düşüş, bir sonraki tepeler zincirinde etkisini yitiren bir göz kamaştırıcıya dönüşür. Kendimi son derece yorgun hissediyorum ama Semur-en-Auxois'a kadar kat ettiğim kilometreleri metanetle tüketiyorum. Bağcılık kasabası oldukça otantik görünüyor ama tek yapmak istediğim bir otelde kalmak. Bisikletçiler için ipucu: Köpüklü şaraplardan uzak durun.

Dijon – Burgundy'de son bir kadeh şarap

Dijon yolculuğunun yarısını trenle yapıyorum çünkü Bourgogne'un merkezini dinlenmiş olarak görmek istiyorum. Şehir, daha önce de gördüğüm pek çok özelliği bir araya getiriyor; ancak daha büyük ölçekte. Listelenen eski mahalle, antikalar bölgesi, yürüyüş yolları ve geniş meydanlarla bağlantılıdır.

Diğer tarafta “Cité Internationale de la Gastronomie et Vin” biçimindeki modern Dijon. Dışarıdan bir alışveriş merkezi gibi görünse de içi sanat mekanları ve restoranları birleştiriyor. Bir şarap dükkanında, şarap turumun son kadehini içiyorum: Côte de Nuits bölgesinden bir Pinot Noir, kiler ustası Martin Truchot'un bize garanti ettiği gibi, Pinot Noir için en iyisi. Ben de onun hayranlığına katılmak üzereyim ki fiyat etiketi dikkatimi çekiyor: Şişesi 210 euro. Oh la la, muhtemelen bir bardakla kalacak.

Bir hafta sonra harika yerler tanıdım ve kökenini yalnızca etiketlerinden bildiğim şarapların tadına baktım. Bisikletle keşfetmek iyi bir fikirdi; Yürüyerek ya da arabayla bu kadar çok şey görüp deneyimleyemezdim. Ancak şarap ve sportif bisiklet sürmenin yalnızca sınırlı ölçüde iyi bir kombinasyon olduğunu kabul etmeliyim.

Arada bir bardak içmek kısa vadede size ivme kazandırabilir, ancak karşılığını hemen alırsınız. Keyfini çıkarabileceğiniz çok şey var ama ne yazık ki yükseklik ve mesafe kilometre değil. Günde 40 kilometrelik rahat bir yolculuğu sığdırmak ve şarabın tadını yalnızca akşamları çıkarmak daha iyidir. O zaman yorgun bacaklara ya da kötü, sarhoş bir vicdana engel olmayacaksınız.

İpuçları ve bilgiler:

Oraya nasıl gidilir? Paris'ten trenle Dijon'a yaklaşık iki saatte, Bergerac'a ise dört saatten biraz fazla sürede ulaşabilirsiniz (sncf-connect.com).

Bisikletçiler için ipuçları: Fransa yoğun bir bisiklet yolu ağına sahiptir; ipuçlarını de.francevelotourisme.com adresinde bulabilirsiniz. Dordogne-Périgord bölgesindeki bisiklet turları hakkında bilgiyi aquitainebike.com adresinde bulabilirsiniz. Burgonya için rota önerileri burgund-tourismus.com'da. Fransız trenlerinde bisiklet kullanmak: bölgesel trenlerde genellikle ücretsizdir ve rezervasyon olmadan mümkündür; TGV gibi uzun mesafe trenlerinde genellikle yalnızca rezervasyon ve 10 euro ücretle mümkündür.

Şarap tadımı: Bergerac: 17. yüzyıldan kalma bir manastır kompleksindeki “Quai Cyrano”, tüm bölgeden yaklaşık 120 şarap sunmaktadır (quai-cyrano.com). Dijon: İster Chablis ister Pinot Noir – “Cité Internationale de la Gastronomie et Vin”, Burgonya'nın en iyi şaraplarından bazılarını sunmaktadır (citedelagastronomie-dijon.fr).

Daha fazla bilgi: Satout-france.fr, perigord.com, burgundy-tourism.com

Geziye katılım Atout France tarafından desteklendi. Şeffaflık ve gazetecilik bağımsızlığı standartlarımıza şu adresten ulaşabilirsiniz: go2.as/independence