Şiirde kıyıya çıkışı olmayan şehirlerin veya ülkelerin deniz üzerine yerleştirilmesi popüler bir iddiadır. Ingeborg Bachmann, “Bohemya hâlâ deniz kıyısındaysa, yine denizlere inanıyorum” diyor. Ve Berlinli yapımcı Acud'un (gerçek adı Lasse Winkler) şiirsel, rüya gibi bir elektro şarkısının başlığı: “Neukölln deniz kenarında yatıyor”. Berlin'de deniz kenarında mı? Fikir neredeyse yanlış olamayacak kadar iyi. Ve böylece bir anlığına son plaj tatilinizi düşünerek, biraz özlemle ama yüzünüzde bir gülümsemeyle kendinizi şımartırsınız. Bachmann'dan başka bir dize ödünç alırsak, şiirsel sözcüğün “kendi sınırına” gelmesine izin verilir.
Şimdi Berlinli tarihçi Hanno Hochmuth ortaya çıkıyor ve “Berlin sahili” hakkında koca bir kitap yazıyor. Bunun şiirle ya da Buzul Çağı jeolojisiyle hiçbir ilgisi yok; daha ziyade Berlin'den trenle üç saatten daha kısa bir mesafede bulunan Baltık Denizi kasabası Warnemünde'yle ilgisi var. Elbette Orta Çağ'dan bu yana Rostock'un bir parçası olan Warnemünde'yi Alman başkentine atfetmek varsayım olur. Ancak 1977'de Doğu Berlin'de doğan Hochmuth için Baltık Denizi, diğer birçok Doğu Almanya vatandaşı için olduğu gibi, uzun süre erişilebilir tek denizdi ve “Baltık Denizi'ndeki hiçbir tatil yerine Berlin'den Warnemünde'den daha hızlı ulaşılamazdı.”
“Benim Warnemünde'm” bir tarihçinin kitabı değil
Yuval Noah Harari gibi çok satan yazarlarda iyi karşı örnekler olsa bile tarihçiler kendi başlarına en iyi hikaye anlatıcıları değildir. Aristoteles'in antik poetikasından kabaca öğrenilebileceği gibi bunlar, olgusalın dramaturjik ilkeleriyle sınırlıdır. Belki de Potsdam'daki Leibnitz Çağdaş Tarih Araştırmaları Merkezi'nde çalışan ve FU'da ders veren Hanno Hochmuth'un bu ciltte tarihçi rolünü biraz küçümsemeye karar vermesinin nedeni budur.
Benim Warnemünde’m klasik anlamda bir tarih kitabı değil. Aksine, 126 sayfa, ortak ağırlık merkezi Warnemünde olan bağımsız hikayelerin bir koleksiyonudur. Bunları okuduğunuz sıra önemli değil. Hochmuth'un hayatından kısa anekdotlar veya arkadaşlarının veya aile üyelerinin hikayeleri genellikle Warnemünde'nin farklı bir yönüne ışık tutmak için başlangıç noktasıdır.
Tarihçi çocukluğuna dönüp baktığında Baltık Denizi kıyısı, Doğu Almanya gerçekliğinde ulaşılması pek de kolay olmayan bir özlem mekânına dönüşüyor. Onun deyimiyle Doğu'da tatil yeri seçimi hiçbir şekilde özgür değildi. Tuzlu deniz havasını koklamak isteyen herkes, bunun yerine, imrenilen tatil yerlerinin katı bir şekilde tahsis edilmesine bağımlıydı. Bu kotalar çoğunlukla devlete ait şirketler veya Özgür Alman Sendikalar Federasyonu aracılığıyla tahsis ediliyordu.
Hanno Hochmuth, Potsdam Leibnitz Çağdaş Tarih Araştırmaları Merkezi'nde (ZZF) tarihçidir.Benjamin Pritzkuleit/Berliner Zeitung
Doğu Almanya gerçeği: tatil konaklaması için kahve çekirdekleri
Bu sistemin dışında kumsalda rahatlamak isteyen herkesin ziyaret edecek akrabaları ya da akraba gibi davranan tanıdıkları olacak kadar şanslı olması gerekiyordu. Gerekirse, fasulye biçimindeki sert Batı para birimi de işe yaradı: Hochmuth'un akrabalar hakkındaki bir hikayesinde anlattığı gibi, “üç pound kahve”, tersane işçilerinden oluşan yabancı bir ailenin yanında kalmak veya plaj sandalyesi kiralayana ön sırada bir yer için rüşvet vermek için genellikle yeterliydi.
Hanno Hochmuth'un annesi Charité'de çalışıyordu ve orada o zamanın ultra modern Lütten Klein toplu konutunda geniş balkonlu prefabrik binalardan birinde yaşayan “Antje Teyze” ile tanıştı. Warnemünde, Berlin'deki gri Prenzlauer Berg'den genç Hanno için bu şekilde elle tutulur bir cennet haline geldi; her ne kadar bir çocuğun bakış açısına göre yolculuk her zaman sonsuzluk kadar sürse de kurşun delikleriyle işaretlenmişti.
Ebeveyn Lada, Berlin'den kıyıya uzanan kesintisiz bir otoyol henüz mevcut olmadığından, kuzeydeki köy yollarında en az dört saat mücadele ederek geçirdi. Hanno adlı çocuk sağ arkadaki “başkanlık koltuğunda” oturuyordu, babası ise yolcu koltuğunda haritaları inceliyordu. Çocuğun yanındaki arka koltuktaki yer, ev sahibi “teyze” için değerli bir hatıra olarak ayrıcalıklı Doğu Berlin'den gelen nadir yiyeceklerin bulunduğu büyük bir sepet için ayrılmıştı.
Altın piliç ve çıplaklar
Hedefimize vardığımızda bambaşka bir dünya ortaya çıktı: Alter Strom'daki balık kokusu, ikonik çaydanlık ve deniz fenerinin çarpıcı birlikteliği ve sahil şeridi üzerinde beyaz bir dev gibi yükselen görkemli Hotel Neptun. Hochmuth, Doğu Almanya'ya özgü yaşam ortamlarını iyi bir şekilde sınıflandırmayı tam da bu tür Doğu simgeleriyle başarıyor: Neptün, lüksün simgesiydi ve esas olarak Batı Almanların uğrak yeri olan ve Stasi casuslarıyla dolu gerçek bir özlem yeriydi. Bugün hala zemin katta otantik GDR mutfağının tadını çıkarabileceğiniz Broiler Bar bulunmaktadır; örneğin “altın piliç”, yani kızarmış tavuk.
Hochmuth, “Doğu Almanya'da altın piliç bir vaatti” diye yazıyor. “Batı ve refah gibi geliyordu.” Gerçekte, endüstriyel olarak yetiştirilen tavuk, Walter Ulbricht tarafından Doğu Almanya'daki meşhur et kıtlığıyla mücadele etmek için başlatılan bir girişimdi. “Goldbroiler” terimi başlangıçta yalnızca GDR restoranlarında tavuk için kullanılan ızgara tipini ifade ediyordu. Tarihçi aynı zamanda her yerde var olan Doğu Alman çıplaklar kültürünü (çıplaklık) sadece bir tuhaflık olarak değil, “özgür olmayan bir ülkede küçük bir özgürlük parçası” olarak yorumluyor; Hochmuth, çıplak olmanın devrimci olmadığını, ancak en azından aksi takdirde ayrıcalıklarla dolu bir eyalette çıplaklar plajında herkesin eşit olduğunu yazıyor.
“Piliçler” adını genellikle hazırlandıkları döner ızgaradan alırlar. Hanno Hochmuth, Warnemünde'deki en iyilerin nerede olduğunu biliyor.Stefan Sauer/dpa
Aksi takdirde, liman suyundaki ateşli kırmızı denizanası sahneye hakim oldu ve sonunda Hochmuth'un bir metre yüksekliğindeki deniz duvarının üzerinde çocukken dengede olduğu ve aniden etrafındaki yetişkinlerden çok daha büyük olduğu iskeleye hakim oldu. Warnemünde'nin Hochmuth için neredeyse sınırsız olanaklara sahip büyülü bir yer olduğu ortaya çıktı. Doğu Berlinli bir çocuğun hayallerini geniş dünyaya açabileceği bir yer.
Donuk sesli bıçak
Sosyolog Steffen Mau'nun çok tartışılan kitabı “Lütten Klein”, yine kişisel deneyimlere dayanarak Doğu Almanya'daki dönüşüm deneyiminin temeline inmeye çalışırken, Hochmuth'un kitabı daha çok yüzeyde kalıyor. Anlatı ilkesi çağrışım ilkesidir. Metin sıklıkla “her şey bana şunu hatırlatıyor” veya “bana şunu düşündürüyor…” diyor. Eğer Hochmuth daha keskin bir üslupçu olsaydı, konularını farklı yüksekliklerde çevreleyen 22 küçük makaleden de söz edilebilirdi.
Hochmuth'un dilbilimsel keskinliği tam da burada, denemeci abartmada bazen oldukça donuklaşır. Ayrıca “Warnemünde'de çok fazla fast food var”, “Dünya okyanuslarının ısınması gerçek bir sorun” veya “Zaman nasıl değişti!” gibi yorumlar da var. okuyucu tarafından bayağılık olarak algılanmaması için en azından özgün bir tartışmaya ihtiyaç duyulacaktır.
Solda çaydanlık, sağda deniz feneri: Warnemünde'nin en ünlü iki simgesi Hotel Neptun'un yanındaJens Büttner/dpa
Warnemünde'nin karanlık tarafları
Ama yine de kitap okumaya değer. Neden? Elbette bunun bir yandan Hochmuth'un tarihsel uzmanlığıyla da ilgisi var. Örneğin Hochmuth, “Hassas Miras” bölümünde Warnemünde'deki silah endüstrisinin tarihine bakıyor. 1913 gibi erken bir tarihte, Birinci Dünya Savaşı sırasında askeri deniz uçaklarının test edildiği Hohe Düne'de bir hava sahası inşa edildi. 1922'den itibaren Warnemünde'li tasarımcı Ernst Heinkel, uçak parçalarını Baltık Denizi'nde üretip İsveç'te monte ettirerek Versailles Antlaşması hükümlerini atlattı.
1933'ten sonra Heinkel, Nasyonal Sosyalistlerin yeniden silahlanmasından yararlandı. He-111 bombardıman uçakları seri üretildi ve bombalarını Guernica, Varşova ve Londra'ya attı. Heinkel savaştan sonra Batı'da motorlu scooterlar üretirken, Rostock'un hafızası uzun süre, ancak geç kırılan tarihsel hafıza kaybıyla karakterize edildi. Bu aynı zamanda Heinkel fabrikasının Warnemünde'den komşu Rostock'a taşınmasının ardından insanlık dışı koşullar altında sömürülen zorunlu işçilerin ve toplama kampı mahkumlarının kaderi için de geçerli. Hohe Düne'deki bölgenin askeri kullanımı bir deniz cephaneliği aracılığıyla günümüze kadar devam ediyor.
Bir seyahat rehberi olarak “Benim Warnemünde'm”
Öte yandan, belki de daha da önemli olan bu, “My Warnemünde” gezginler için ideal bir kitap: Warnemünde'yi tanıyan veya bir tatilci olarak burayı tanımak isteyen herkes kitapta ilginç Haberin Detayları bilgilerinin yanı sıra nehirdeki en eski ve en iyi restoranın hangisi olduğu, en iyi manzaraya sahip olduğunuz yer veya hangi plaj barında “rasgele bir Aperol içebileceğiniz” hakkında sağlam ipuçları bulacak.
Hochmuth'un da tuhaflıktan hoşlanan bir tarafı var. Örneğin Edvard Munch'un doğrudan kıyıda çekilen ünlü tablosu “Yanan Adamlar”da, tablodaki kalın boya tabakasında gerçek kum tanelerinin bulunduğunu biliyor muydunuz? Hochmuth tüm bunları sizden çok fazla bir şey talep etmeden, eğlenceli bir şekilde hazırlıyor. Sonuçta, plaj sandalyenizde hâlâ büyük tatil kitabınız duruyor.
Hanno Hochmuth, tek kelimeyle söylemek gerekirse, bir seyahat rehberi yeteneğine sahip. Bu yüzden onun gençlik yıllarında Berlin'de şehir rehberi olarak çalıştığını ve aynı zamanda uluslararası kruvaziyer turistlerini gezdirdiğini bir hikayede öğrenmeniz şaşırtıcı değil. Bu arada, Hochmuth'un anekdot ile konu arasındaki boşluğu nasıl kapatabildiğinin bir başka güzel örneği: Warnemünde, Almanya'nın en önemli kruvaziyer limanıdır. Hochmuth, “Warnemünde'nin Berlin'in sahili olduğu varsayımı olabilir” diye yazıyor. “Fakat Warnemünde kesinlikle Berlin'in limanı, en azından buraya yanaşan yolcu gemileri için.”
Bir yanıt yazın