PARIS – Paris podyumlarında her zaman olduğu gibi ünlüler birinci oldu.
Dokuz günlük haftanın başında Oprah Winfrey'in şovu çalmasının ardından Naomi Watts ve Kai Schreiber Balenciaga'daydı. Rooney Mara, Diane Kruger, Alexa Chung, Elizabeth Olsen ve Yseult Givenchy'ye konuk oldu.
Sarah Paulson ve Tracee Ellis Ross, Celine'i izledi. Chappell Roan, Vivienne Westwood'la ve ardından Myha'la ve Sophie Thatcher'ın da bulunduğu McQueen'le birlikteydi. Chanel'in Pazartesi günü piyasaya sürülmesi planlanıyordu ve Louis Vuitton'un sezonu Salı günü taçlandırması planlanıyordu.
Ancak bu hafta sadece ön sıranın ötesinde bir şeydi.
Paris Moda Haftası'nın en büyük evleri sıfırlama modunda ve onları yöneten tasarımcılar da aynı zor soruyu yanıtlamaya çalışıyor: Dünya karanlık, gürültülü ve dengesiz görünürken insanları nasıl giydirirsiniz?
İlk önce koruma amaçlı giysiler geldi: yüksek yakalar, anvelop paltolar ve güçlü terzilik.
Ardından silüet geldi: Tasarımcılar yıllarca büyük beden kıyafetlerden vazgeçip şekle geri döndüklerinde daha keskin bir çizgi.
Üçüncü trend ise daha az zarif görünen gösterişti. Saçlar daha dağınıktı, makyajlar akmıştı, kıyafetler daha sertti ve ruh hali daha karanlıktı. Lüks artık gerçek hayattan kopuk görünmüyordu.
Balenciaga ilk trende öncülük etti.
İkinci gösterisinde Pierpaolo Piccioli, “Euphoria” yaratıcısı Sam Levinson ile serinin geri dönüşüne bağlı bir sette çalışarak koleksiyonu karanlık ve ışık arayışı etrafında oluşturdu.
Bu ruh hali koleksiyonu huzursuzluğa sürükledi.
Podyumda bunlar balon bombacıları, koza sırtları, portre tasmaları ve vücudun korunmuş görünmesini sağlayan yüz çerçeveli kesikler haline geldi.
Daha yumuşak dökümlü elbiseler bile bu havayı koruyordu: onlar sert bir dünyanın kıyafetleriydi.
Givenchy de benzer bir yol izledi ve bunu daha kişisel hale getirdi. Sarah Burton'ın üçüncü şovu, bakış açısının örtüştüğü bir şov gibi görünüyordu.
Tek bir ideal kadın değil, pek çok kadın ve güçlü olmanın birçok yolunu önerdi; hassas dikim, güçlü kabanlar, peplum kalçalar, kadife, kürk ve gerçek hayattan esinlenen gece görünümleri.
Burton'ın koleksiyonu kadınların yaşadıkları dünyada kendilerini nasıl yeniden bir araya getirdiklerini anlatıyordu. Bu fikir giyime güç kazandırdı. Cilalanmışlardı ama hâlâ bağlıydılar.
Junya Watanabe, eldivenleri, motosiklet ekipmanlarını ve acil durum battaniyelerini couture benzeri şekillere dönüştürerek bu fikri en ileri noktaya taşıdı.
McQueen de aynısını yaptı ve Seán McGirr paranoyadan, mükemmellikten ve her zaman görülmenin getirdiği gerginlikten bahsetti. Kesikli deri pantolonu, alçak minileri ve zincir zırh benzeri yapıları hem açığa çıkmayı hem de savunmayı çağrıştırıyordu.
İkinci büyük trend siluetti.
Yıllar süren hacmin, rahatlığın ve aşırı hafifliğin ardından Paris, bedene geri dönüyor.
Celine bu değişikliği en belirgin şekilde ortaya koydu. Michael Rider'ın üçüncü görünümü, fikriyle boğuşan bir tasarımcı gibi hissettirdi.
İçinde yaşayacak kıyafetler istiyordu. Paltoları ve takım elbiseleri gövdesine daha yakın duruyordu. Pantolonu kısaltılmış işaret fişeklerine dönüşmüştü. Erkek kıyafetleri gösterişli olmaktan çok taze görünen uzun, dar paltolardan oluşuyordu.
Rider ayrıca büyük beden kıyafetlerin uzun süredir hakimiyetinin çökmekte olabileceğini öne sürdü.
Onun ateşlilik versiyonu ne katı ne de nostaljikti. Hafifliği vardı ama aynı zamanda karakteri de vardı.
Klasik giyim küçük bir avantajla geri döndü: Daha küçük ayrıntılar, daha tuhaf oranlar, daha kesin bir çizgi.
Bu açıkça Celine'i ruh halini belirleyen bir kişi haline getirdi.
Paris pistleri artık boyutları nedeniyle değil, varlık için tasarlandı.
Bu değişimi başka yerlerde de görmek mümkün. Burton, daha önce Givenchy'de tanıttığı katı kum saatini gevşetti ancak şekli terk etmedi.
Piccioli, figürü gömmek yerine çerçevelemek için yakalar ve koza sırtları kullandı. McQueen'in alçak minileri ve şık çizmeleri aynı yönü gösteriyordu.
Sezonun çizgisi daha güçlü, daha temiz ve vücuda daha yakındı. Yıllar süren gürültüden sonra Paris daha açık bir şey istiyordu. Ayağa kalk. Görülmek. Şekil alın.
Üçüncü trend ise daha az gösterişli bir cazibeydi.
Tasarımcılar hâlâ güzellik istiyordu ama aynı zamanda sürtünme de istiyorlardı.
Westwood'da Andreas Kronthaler üzüntüyü, erotizmi ve düzensizliği aynı anda sahneledi, açıkça kayıptan bahsetti ve aynı zamanda zevk ve oyunu vurguladı. Podyumda kaba dikişler, lekeli ruj, iç çamaşırı kodları, tuhaf şapkalar ve tamamlanmamış bir gelin haline geldi. Dağınık, üzgün, seksi ve canlı görünüyordu.
Bu kusur iştahı hafta boyunca devam etti.
Rider, güzel kıyafetlerin altındaki daha karmaşık iç yaşamı çağrıştırdı.
Piccioli karanlığı yakın tutmak için gölgeyi kullandı.
Burton, Givenchy'yi sofistike bir ideal yerine farklı kadın karakterlerle doldurdu.
Paris defalarca kısır lüksü reddetti. Birlikte ele alındığında, en güçlü gösteriler, bir hafta boyunca kaçmaya daha az dirençli olmaya ilgi duyulduğunu gösteriyor. En iyi tasarımcılar dünyayı yok etmeye çalışmadılar.
Bunun için kadınları silahlandırmaya çalıştılar.
Bu makale, metinde herhangi bir değişiklik yapılmadan otomatik bir haber ajansı beslemesinden oluşturulmuştur.
Bir yanıt yazın