Sonbaharda herkesin yatağa girip battaniyeyi başının üzerine çekip içine saklanmak istemesi mümkündür. Ama bunu yapamıyorsan, en azından istediğin gibi giyinebilirsin.
En azından Milano'daki tasarımcıların iddiası bu. Gösteriler Pazar günü sona erdiğinde, battaniye ifadeleri haftanın en yaygın trendi haline gelmişti: silüeti vurgulayan daha geniş omuzlu, büyük, vücudu saran paltolar; Çarşaflara benzeyen eşarplar ve etekler, kıyafet yapmak için çıkarılmıştı; ve kapüşonlu yorganlara benzeyen trikolar. Bunu kozmopolit bir yeniden yapılanma ile giyilebilir, rahat bir elbise olarak düşünün. Nevresim takımını yanınıza alabilirsiniz.
Ve bu ivmeyi anlayabilirsiniz. Hayat şu anda özellikle kaotik ve korkutucu; büyük jeopolitik değişimlerden tamamen öngörülemeyen hava koşullarının sıradanlığına kadar (New Yorklular, Avrupa gösterilerine giderken evlerinde kar fırtınasını bıraktılar ve ancak Milano'da baharın başlangıcını keşfettiler).
Yatakta sarılmaktan daha sakinleştirici ne olabilir? Çoğu insanın kendini en güvende hissettiği yer burası olabilir. Elbette podyumlardaki tüm kundaklamalar, son sezonlarda podyumlara hakim olan korseler ve sıkılıktan hoş bir değişiklik sağladı. En iyi ihtimalle kadınların tekrar nefes almasını sağlıyor, en kötü ihtimalle ise saklanmak istediklerini gösteriyor.
Hiç kimse durumu, Jil Sander için ikinci koleksiyonunda yastıklı bir yataktan esinlenerek kısa krem rengi bir elbise yaratan Simone Bellotti'den daha iyi özetleyemezdi. Kulağa tuhaf geliyor ama çekici görünüyordu; küçük bir kuş tüyü yorganın içine kaymak gibi.
Bu haftanın gidişatını belirledi.
Matteo Tamburini, anvelop etekler ve anvelop midilli derileri, yukarı çekilmiş peplumlu dolgulu deri ceketler ve bol yün pantolonların yer aldığı Tod's defilesinden önce “Bir koruma hissi yaratmaya çalışmak istedik” dedi. Vurgulamak istedi, şöyle dedi: “Bir korunma biçimi olarak beden.”
Tek kişi o değildi. Max Mara'da hacimli kaşmir paltolar ve uzun kaşmir elbiseler, dirsek uzunluğunda süet eldivenler ve yüksek süet botlarla eşleştirilmiş, böylece tenin bir nebzesi bile görülmüyordu. Ferragamo'da bluzlu lacivert kazaklar, Ferrari'de daha da bluzlu örgü pantolonlar ve ipek saten yatak paltolarıyla eşleştirildi.
Yarı brütalist esintili bir takım elbise – yuvarlak omuzlar, yuvarlak kalçalar, deri kemerlerden sarkan daha fazla anvelop etek ve kendi esnek dış iskeletlerini yaratacak kadar büyük pantolonlar – ve yarı Furby maskeli balo kostümü olan bir Bottega Veneta defilesinden sonra Louise Trotter, dışarı çıkmak için “zırh” ama yumuşak, dedi. (En azından konu kadın modası olduğunda; erkek modası daha çekingendi ve bu açıdan daha iyiydi.)
Kuzu derisinden tilkiye benzeyecek şekilde tüylü paltolar ve tüylü elbiseler yapıldı; Kırılgan kürkler oluşturacak şekilde ipek iplik ilmekleri katmanlıydı; ve kıllı fiberglas omurgalar hareket ettikçe zıplıyor ve sallanıyordu. O kadar büyüktüler ki figür içlerinde kaybolmuştu. Bir insan mıydı, yoksa yünlü bir mamut mu? Söylemesi zor. Önemlilik açısından inanılmaz bir deneydi (özellikle Bayan Trotter her parçanın hafiflik için tasarlandığını söylediği için). Kendi kıyafetlerinizi okşama yeteneğinin insanı rahatlatan bir yanı olabilir ama bir kadının Fuzzy Wuzzy gibi giyinmek isteyeceğini hayal etmek zordur.
Ters antropomorfizmin altında bazı büyük yumuşak intrecciato çantalar ve ara sıra basit deriler gizliydi, ancak bunlar icatlara boğulmuştu. Hemen hemen her kafada küçük yastıklar bile vardı – kusura bakmayın, şapkalar, küçük ve gür -.
(Trendlerden bahsetmişken, şapkalar da başka bir trend: Bottega'nın yanı sıra, Loro Piana'nın her bakışında şapkalar vardı – kova şapkalar, fesler ve fötr şapkalar; Etro'da köpek yataklarına benzeyen şapkalar ve Sa Su Phi'de itfaiyeci kasklarına ve Fas taginelerinin kapaklarına benzeyen örgü şapkalar. Geçen Eylül'de ölen ama etkisi hala bu şehre nüfuz eden ve asla dekoratif bir şapka takmayan, dekoratif bir şapka takmayan Giorgio Armani'yi suçluyorum. Podyumunu göstermek istediğini bilmiyordum.)
Bay Bellotti'nin Sander gösterisinin bu kadar etkileyici olmasının nedeni budur. Bu sadece modanın bir sığınak olarak yorumlanması değildi, aynı zamanda kendi deyimiyle “kaçmak ve sonra da kaçmak istediğiniz yer” olarak ev fikrinin doğasında var olan gerilimin araştırılmasıydı; bir moda markasının “ev” olarak anılmasıyla ilgili akıllıca bir oyundan bahsetmiyorum bile.
Bir tasarımcı için yeni bir işe girmek, bir başkasının evini devralmak ve temelini bozmadan onu yeniden dekore etmek anlamına gelir. Konu Jil Sander'a gelince, Bay Bellotti bunu zekice ve incelikli bir şekilde başardı. (Bir ön gösterimde babasının bir mobilya döşemecisi olduğunu ve şilteleri elle yaptığını, dolayısıyla kişisel olduğunu söyledi.) Markayla ilişkilendirilen minimalizmi korudu ancak ona yıkıcı bir yön verdi.
Başka bir deyişle, içinde hala canlı bir fantezi hayatı olan birinin yattığını düşündüren çok düzenli, çok işlevsel bir yatak yaptı.
Kalçalardan sanki açılıyormuş gibi düşen ya da bacakların bir kısmını göstermek için dikişleri kesilmiş basit, düz etekler. Küçülmüş yakalı paltoların, sanki çarşaflar birbirine zımbalanmış gibi, arkadan aşağı doğru akan ilave bir kumaş kuyruğu vardı. Altta toplanan tunikler, şık dikim pantolonlarla kombinleniyor ya da straplez elbiselere dönüşüyordu. Ceketler sanki gece buruşmuş gibi garip bir şekilde buruşmuştu ya da arka kısmı küçük yamuk şeklinde toplanmıştı.
Ondan sonrası terli bir rüya gibi.
Bir yanıt yazın