Jil Sander, Prada, Fendi – Milano'daki defileler 90'ların şampanyasını karıştırıyor

Milano'daki defileler çok özel bir tür striptizdi: ruhsal olarak Fendi için Maria Grazia Chiuri ile, teknolojik olarak Jil Sander için Simone Belletti ile ve kelimenin tam anlamıyla Prada için Miuccia Prada ve Raf Simons ile. Sonunda herkes vazgeçti.

Planyanın olduğu yerde talaş vardır. Ve eğer 2026'da Carolyn Bessette Kennedy tarzında yeni bir 90'lar minimalizmi elde etmek istiyorsanız, geriye yalnızca önemli bir şey kalana kadar her şeyi ortadan kaldırmanız gerekir. Milano'daki üç marka ve onların dört tasarımcısı bu maddenin ne olduğu konusunda çok farklı yanıtlar verdi.

Jil Sander: 90'lar geri döndü

Simone Belletti, Jil Sander'in özünü net çizgilerinde, tek renkli varlığında ve “Temizliğin Kraliçesi”nin Kuzey Almanya-pragmatik kesimlerinde buldu.

Jil Sander ve Calvin Klein'a eşit derecede atfedilebilecek 90'ların başındaki kodları kullandı. Bu, basit olduğu kadar dahiyane bir iş; zaman bunu gerektiriyor; öyleyse neden gerçekleştirmeyesiniz ki? Ancak yansıtıcı bir küratör olarak kabul edilen tasarımcı çok önemli bir fark yaratıyor: Onun vizyonu, Y2K öncesine kıyasla 2026'da sahip olduğumuz bilgi avantajını yansıtıyor.

Doksanların teknoloji-işlevselliğinde umut verici bir şeyler vardı ama bugünün perspektifinden bakıldığında bu oldukça naifti. Soğuk Savaş sona ermişti, 11 Eylül hâlâ yaklaşıyordu, fütürizm bir iMac'e benziyordu ve moda – tüm minimalizmine rağmen – insanın becerisine dayanıyordu. Jil Sander takımının dikişleri algoritmayı değil, vücudu takip ediyordu.

Belletti'de durum farklı görünüyor: Dikişleri inatçı, çekicilikten uzak, neredeyse deforme oluyor ve verimlilik için kesilmiş. Tasarımlar sanki yapay zeka tarafından hesaplanmış gibi görünüyor. Fena değil, çirkin değil ama aynı zamanda ilham kaynağı olduğu kadar da kolay giyilmiyor. Boyunsuz bir program yaka yakasını nasıl tasarlar? Veya kalça salınımı olmayan bir Tesla botunun bel hizasında bir yarığı vardır.

Bu paltoyu gördüğünüzde kendi kendinize “Ah, boynunuzu ovuşturuyor” diye düşünüyorsunuz.Fotoğraf: Filippo Fior / Gorunway.com

Simone Belletti'nin Ferré'den Gucci'ye ve Bally'ye kadar onlarca yıllık deneyimi var. Bunu nasıl doğru yapacağını bilmesi gerekiyor. Bize bir şeyler anlatmak istediğinden şüpheleniyorum. Yapay zekanın anlamadığı, belki de hiçbir zaman anlayamayacağı bir şey çünkü bir palto gördüğünde hiçbir şey hissetmiyor.

Fendi: Kürk olmadan markanın özünden geriye ne kalır?

Maria Grazia Chiuri ise Fendi'de ilk kez en olumsuz koşullar altında sahneye çıkıyor. Kürkün kritik olduğu bir dönemde bir Roma kürk evi – bu modaya uygun bir gerilim alanı değil, ahlaki bir alan. Fendi'den kürksüz ne kaldı? Bu, Karl Lagerfeld'in orada tasarımcı olarak çalıştığı dönemden bu yana giderek daha önemli bir soru haline geldi.

Şu ana kadar onsuz mümkün olmadı ama farklı şekilde elde ediliyor: Tüm kürkler arşivlerden ve stoklardan geliyor, yama işi tarzında bir araya getiriliyor ve yaka, çanta ve ceket olarak yeniden kullanılıyor. Gelecekte, bu hizmet müşterilerin miras aldıkları kürkleri atmak yerine yeniden işleme almalarını bile sağlayacak.

Şeffaflık ve geri dönüştürülmüş kürk: Fendi Sonbahar/Kış 2026/27. Peki lüks paçalar farklı görünmüyor mu?xx

Bu aynı zamanda Chiuri'nin kendisi için de bir peeling ve deri yüzme işlemidir. Dior'dan sonra tasarımcının el yazısından geriye ne kaldı? Chiuri belki de feminist bir tutuma ve Roma duyarlılığına sahip bir İtalyan Jil Sander'dır. Mevcut minimalizm mega trendiyle ustaca birleştirdiği şeffaflık ve kadınlık ile karakterizedir. Ancak yine de Fendi'de kendini ve tarzını bulması gerektiği açıktı.

Güzel ama ne yazık ki pek yeni değil: Fendi Sonbahar/Kış 2026/27xx

Buradaki striptiz duygusaldır: kimlikle, kökenlerle, bir markanın özünü ve birdenbire yeni bir şekilde bir araya getirilmesi gereken yaratıcı kişiliği ortaya çıkarmakla ilgilidir.

Prada: Soğanı soymak

Katmanlama (giysilerin üst üste yerleştirilmesi) Miuccia Prada ve Raf Simons'un 2026/27 sonbahar/kış koleksiyonunun kalbinde yer alıyordu. Ancak Prada bu prensibi tersine çevirdi: 15 model, her biri dört kez koşan 60 siluet sunuyordu.

Striptiz öncesi katmanlama: Prada F/W 26/27. Bir diHaberlerl'e benziyor.IMAGO/Ansa

Ve her görünümde bir katman kayboluyordu. Daha fazlasını eklemek yerine çıkardık. Bir ceket düştü. Sonra bir elbise. Sonra bir eşarp. Geriye kalan çıplaklık değil, insanların sosyal yapıları ve kişilikleriydi.

Burada da 90'lı yılları gözden kaçırmak mümkün değil: Alt katman olarak siyah astarlı elbise.IMAGO/Ansa

Striptiz sosyolojik bir çalışmaya dönüşüyor: Bir öz imajın kaç katmana ihtiyacı var? Peki bunları sistematik olarak kaldırırsanız geriye ne kalır? Burada soyunmak erotik bir eylem değil, analitik bir jestti. Prada modayı parçalara ayırıyor. Her konum bir kimliği, bir rolü, bir referansı temsil eder. Bunları ortadan kaldırırsanız geriye boşluk değil öz kalır. Ve yeninin bir şansı var.